為了探尋機械機芯「回歸本真」的趨勢 ，Europa Star採訪了許多知名制表大師，讓我們看得更加透徹。
受訪者：Denis Flageollet (De Bethune), François-Paul Journe (F.P. Journe), Edouard Meylan (H. Moser & Cie亨利慕時), Luc Perramond (La Montre Hermès愛馬仕), Sandro Reginelli (Maurice Lacroix艾美表) 和 Jean-Marc Wiederrecht (Agenhor).
經過數年機械技術的不斷超越之後，現在，我們將見證腕錶在技術和審美方面的自我修正，總想高人一等的作風，刺激着設計者和制表師展示核心技術，誇大腕錶尺寸和堆砌複雜功能，但這些在今年的巴展上卻全然不見了蹤影。簡潔，乾淨的線條，錶帶材料的有限選擇又一次回歸。
這是個客觀事實，還是一個主觀印象呢？
理理大腦的思路，為了能更好地理解這個現象的本質，Europa Star採訪了一些制表界的大師。
「腕錶受到如此多的限制，以至於任何一項複雜功能的增加都會讓腕錶更加脆弱。」 Agenhor 的Jean-Marc Wiederrecht 說道。
回歸本真
我們真的是在見證一個機芯「化繁為簡」的過程，這是在回歸簡單和自我修正嗎？
回歸簡單已成為一種廣泛的共識，而對於大多數觀察家而言，這種趨勢的到來並不令人吃驚，因為在過去幾年裡就有所顯現。愛馬仕腕錶CEO Luc Perramond說道：「多年來，我們就意識到腕錶本真的回歸，沒有過多的複雜功能和審美特徵。」 艾美表Maurice Lacroix產品及市場營銷主管Sandro Reginelli也認為：「這種趨勢已經很明顯了，我們好幾次預見了它的到來，現在終於成真了。」
Agenhor的Jean-Marc Wiedderecht，他是一位獨立制表人，客戶多種多樣，因此對整個市場有一個更加廣泛的了解。他也有着同樣的看法。在他看來：「那些大量的帶超複雜功能的表款，往往這些超複雜功能的配備都沒有明顯的原因，然而擁有繁複審美的腕錶也在減少。低調的新古典主義風潮正在興起，而在他們當中，超薄設計已經流行了好幾年。」
然而，De Bethune技術部聯合創始人兼主管Denis Flageollet用緩和的語氣說道：「希望有一天這種趨勢能確定下來，因為技術上的超越只會帶來更多問題，而且人們最終也會失去興趣」，這暗示着在做到更大程度的自我修正之前，還有很長的路要走。
然而，儘管他很反對「機械技術的超越」，但卻強烈支持「不斷創新」，因為創新總是好的，而且它應該會領着我們朝簡單這條路上大步邁進。讓我們發揮創意，說不定我們就做到「自我修正」了。
一段有趣的演講，正如我們下面所看到的一樣，能讓我們看到一個完全不同的觀點：簡單是一門複雜的生意。
「並不是工具讓機芯變得更加複雜，而是人類自己在尋找更具競爭性的優勢。然而，往往是這種方式讓事物失去了變得更美的意義。」 Luc Perramond（愛馬仕腕錶La Montre Hermès）
簡單，一個鐘擺效應？
這個「回歸」簡單僅僅是一個鐘擺效應，還是已成定數呢？這裡面有更深層次的社會或經濟原因呢？
「我認為經典優雅的設計總有一席之地。而現在我所堅信的已經變成事實，那就是追求極端複雜的思想已經改變。鐘形曲線已經到頂，並且開始了經典，極簡腕錶的回歸，」亨利慕時H. Moser & Cie年輕的 CEO Edouard Meylan這樣說道，而他所領導的品牌正是一個探求腕錶純粹的象徵。在他看來，這個現象很明顯是社會性和周期性的，「奢侈已經存在了上千年，但是我們所消費奢侈的方式卻在不斷演進。這是一個周期性現象嗎？當然。」
Sandro Reginelli 的看法一樣，「我們到處所見或多或少都在回歸本真。這是一個強大的趨勢，且不僅僅局限於鐘錶製造行業。在社會中，客戶正在要求回歸正統，不光是審美和技術上的，也包括環境和歷史方面的。對超越極致複雜的渴望被摒棄，人們想要的是回歸極簡。」
對於Luc Perramond來說，這一切再明顯不過了，「在多年的超越和狂歡之後，這也是大勢所趨，」他說道，「這種趨勢對於愛馬仕Hermès來說再好不過了，因為品牌一直專注於簡潔，對話，功能性，可靠性和節制。」
Jean-Marc Wiederrecht 也認為這是一種鐘擺效應。「正如在大多數的銷售領域，產品壽命是越來越短。出於同樣的商業和營銷原因，腕錶製造業也需要定期更新。我們出現在一個腕錶非常『男性化』的時代，而鐘擺效應會重重地反彈這也是再自然不過的事了。」據他所觀察。
Denis Flageollet注意到，這股回歸極簡的潮流，還沒有完全成熟，「但卻是一個非常健康的發展趨勢。然而，我更願意把它稱作平衡的需要而不是為了極簡而極簡，這都是由一個渴望穩定的社會所造成的。」
以上品牌的系列表款
Agenhor
在Agenhor眾多產品中，Heure d’ici & Heure d’ailleurs是為梵克雅寶Van Cleef & Arpels量身打造的。白金表殼，簡單的白色錶盤中心帶有凸紋裝飾，一根倒走分針顯示當地時間，兩個跳時視窗，這款腕錶完全重新定義了兩地時腕錶的概念了。
De Bethune
一次腕錶製造在審美和機械技術上極簡化的旅行。秒針，分針和時針置於同心位置，提高了可讀性，表耳被簡化到了極致來增加佩戴舒適性，位於三點鐘位置的錶冠整合了一個單一按鈕。
說到機芯，這款計時碼錶的機芯工作原理是品牌的專利；頻率為36,000vpn的陀飛輪讓腕錶能輕易顯示十分之一秒，陀飛輪置於一個U形框架內，而非普通陀飛輪框架，因為普通框架太過笨重，讓腕錶無法精確走時。擺輪由一個硅元素中心包裹白金所構成，在同等慣性下，要輕得多，而且比傳統的螺絲擺輪更容易校準。遊絲是扁平的，這樣不但避免了寶璣遊絲的複雜性，還具有將重心保持在正中心的優勢，可以防止腕錶在受到衝擊時，遊絲變形。
Hermès 愛馬仕
「Dressage L’Heure Masquée腕錶讓你可以把玩時間，忘卻時間，這都是由於腕錶相對簡單的機械原理和超精緻的設計。它是傾盡一切地研究機芯結構和拼圖式拼裝組件的結果，」愛馬仕Hermès這樣認為。L’Heure Masquée腕錶只有分針可見，在6點鐘位置有GMT兩地時視窗，不太易讀。你得觸發整合了按鈕的錶冠，時針才會立馬顯現，然後移動到正確的時間，時區也會同時顯示。
F.P. Journe
品牌創建人已經為它打上了「反覆雜腕錶製造」的標籤。Chronomètre Souverain的表款受到了19世紀早期海洋測時法的啟發，簡練的錶盤僅用到紐索紋裝飾和數字時刻，手動上鏈機芯，頻率為21,000vph。高精確度腕錶經典配置的雙條盒輪平行運行，為腕錶提供穩定的動能。
Maurice Lacroix 艾美表
Masterpiece Gravity腕錶，裝配自動機芯 ML230，機芯含188個元件。精挑細選，簡潔的設計，高可靠性。頻率為18,000vph（2.5赫茲）對於硅材料來說是一個理想頻率，自我潤滑材料減少能量消耗，增加精確度，降低平時所需的潤滑。
偏心時針和分針顯示，白色塗漆錶盤，中心成圓頂狀，由兩根拋光螺絲所固定。Contemporary版本時刻為鑽石，而Classical版本則是羅馬數字。
H. Moser & Cie 亨利慕時
「創新但低調，專注細節」這是亨利慕時員工給品牌最新Endeavour系列的定義。腕錶有兩根指針，帶小秒針，直徑39毫米，厚度12.5毫米，設計堪稱完美。嚴格遵循上世紀20年代Bauhaus設計密碼，點綴頗有創意的60秒鐘小錶盤，寬大的表圈，細長多面指針，煙熏玫瑰金，深藍色或銀色錶盤帶一點點日灼效果，平滑空氣動力學曲線表殼，弧形鏡面。完美，卻少見的平衡。全新自製機芯HMC327，為腕錶增加了一些創新和前衛的特徵。機芯通過傳統方法的處理，三天動能儲存和停秒功能，鑲嵌紅寶石的硅元素擒縱杆和擒縱齒輪。
源自: Europa Star 2014年八月，九月刊
