HERMÈS愛馬仕，隱藏時間

在Dressage L』Heure Masquée腕錶的設計中，這家來自巴黎的公司繼續探索夢幻世界。愛馬仕才思敏捷，頗具雅趣，打破分針和時針的常規設計，很少有鐘錶製作企業敢於這麼做。

「最近，在火車上，一名乘客好奇地問為什麼我的手錶只有一枚指針！」多年以來，出人意料一直是愛馬仕制表的主題。創意研發總監Philippe Delhotal也不奢望能找到比這次「實地」偶遇更能見證Dressage L』Heure Masquée成功的事件了。的確如此，Dressage
L』Heure Masquée在默認狀態下僅顯示分針。一款沒有時針的腕錶？有什麼存在的意義呢？但是，就像它的產品名稱所暗含的內容一樣，這只是一個假象，一種策略，在佩戴者低頭按下按鈕時再顯示時間豈不是更好。

時針如鰻魚隱藏在岩石下一般，突然從藏身之處竄出來傳遞消息，一旦放開按鈕就又藏回到分針下面。水被攪渾，模糊一片。可是我們真的需要知道幾點鐘嗎？難道我們的生物鐘不能擔此重任？分針總還是發揮着比時針更重要的作用。借用一句諺語：「看好分針，時針自會走好。」正是像這樣的觀念吸引我們去探索商標名兼具幽默和高雅的愛馬仕腕錶的最新設計產品。

Dressage L』Heure Masquée在上一屆巴塞爾展揭開面紗，並將在今年十一月限量發行500枚玫瑰金色腕錶以及1000枚精鋼腕錶。

借用一句諺語：「看好分針，時針自會走好。」

這款腕錶集怪誕與自負為一體－讓佩戴者決定何時與誰一起共度時間；在繁複奢華之風中逆流而上，推翻了腕錶必有兩根可見指針的常規設計。Philippe Delhotal設計Dressage L』Heure Masquée的靈感來自一個歷史悠久的奇妙裝置：調速器。這個在昔日鐘錶作坊中常見的「母鍾」，是工匠們從前用來調校鐘錶的裝置。它們有個不同尋常的特點：極大的分針和極小的時針。「我以這個想法為基礎，將時針的尺寸縮小到能消失在分針背後，並有後者帶動行走。」

 腕錶傳奇系列的新篇章

以上絕非這家巴黎公司的首次嘗試，因為早在1978年其位於Biel市的制表中心就已投產。L』Heure Masquée是2009年誕生的「Le Temps de l』imaginaire」（夢境時刻）長篇傳奇系列的第三款。愛馬仕制表以節拍的規律推出高級鐘錶的時間，仿佛令人上癮的美劇一般，接下來的劇集總是更加引人入勝。每兩年，我們就看到如夢如幻、調皮卻又發人深省的續集，無不讓人稱奇、趨之若狂。這家企業就如此耐心地編織着布料，並刺繡新的圖案。

傳奇系列的第一部是Cape Cod Grandes Heures，將不平凡的數字放在了不平凡的位置。這款腕錶直觀地體現了我們對不同時間段的感受：那些讓人煎熬、長的沒有盡頭的下午，還有忙得不可開交的傍晚。在此，我們已注意到愛馬仕打破成規的意願。但是這樣關鍵性的成功未能贏得公眾的注意力－很多藝術影院導演也往往深有同感。

儘管如此，從2011年發布的產品很明顯可以看出接下來的產品會一鳴驚人。

正如腕錶l』Arceau Le Temps Suspendu（時間停頓）一名所示，它提供了一種方式，讓我們有一分鐘，一小時或一天，隱逸到另一個時空。但在凍結的指針背後，心臟仍在跳動；只需一按，時間就恢復到「正常」位置，一切又回歸現實。另一個引人注目的功能（2013年展示的38毫米款式）就是秒針從24開始倒計時（這個數字對位於巴黎聖奧諾雷郊區街24號的愛馬仕總部來說極具象徵意義）。

簡潔的外形之下隱藏的是令人印象深刻的複雜工藝。技術的傑出成就出自Agenhor公司的Jean-Marc Wiederrecht之手。他將設計概念轉變為一款機械錶的成就獲得了日內瓦高級鐘錶大賞的嘉獎（最佳男裝表獎）。喧囂過後（加上2013年推出的女士款），門檻被抬得更高。關於暢銷產品先說這麼多，接下來談談創作障礙......「我們的創意變成了狂奔的火車。既讓人興奮，也有點恐懼，我們沒有犯錯的餘地。絕對不能拿出來一款平庸的腕錶。」

最終，他們推出了一款Le Temps Suspendu的「鏡像」腕錶，儘管這並不完全符合初衷。2011年的表款逃離時間來「丟失」信息，而 2014年的型號則遵循了恰恰相反的邏輯。佩戴者可選擇任意時間喚醒真實時間以「獲取」信息。簡單來說，愛馬仕創作了一款不顯示時間的腕錶，而且是有意為之。正如Le Temps Suspendu，錶盤另有微妙的筆觸：第二時區視窗。休眠時，視窗內僅有圖標「GMT」，當按下按鈕時才會顯示被選擇時區的時間以及當前位置。

 詩意又具挑戰性

（愛馬仕持有25%股份的）零件供應商Vaucher Manufacture受邀為Dressage L』Heure Masquée設計機芯。位於Fleurier的這家公司的機芯研發總監Takahiro Hamaguchi榮幸地承擔了這項設計艱巨的任務。愛馬仕的創意也許十分詩意，但將其轉換為現實的確有挑戰性。事實上，如何將時針藏匿到分針下，又在需要時能使其重新出現呢？這位日本出生、19歲來到汝拉的紐沙特爾制表師受託完成此項任務。他從一張白紙起步。

愛馬仕創作了一款不顯示時間的腕錶，而且是有意為之。

「我們嘗試了十幾種不同方法，但是沒有一種奏效。」解決謎題的關鍵在於將兩個功能拆分：一個裝置隱藏指針，另一個將其顯示。「之後，就有一個合理的序列。」在一個齒條上共有兩個探測軸。時針由齒條驅動，齒條繼續從時針凸輪上收集信息，而第一個探測軸的摩擦力使得時針跟隨分鐘走動。按壓按鈕時，第一個探測軸釋放，第二個探測軸開始接管並調節時針凸輪至真實時間。

搭載H1925機芯的Dressage L』Heure Masquée研發工作歷時36個月。一個令人感興趣的特點是模塊中的零件較少（共95個，而Le Temps Suspendu有174個）。這可以給按壓次數特別多的機械裝置降低損耗，不去觸發複雜的功能，而單純為了顯示正確時間。「我們通過撞擊數千次來測試耐久性。」另一個值得注意的功能是機械裝置的纖薄－僅2.7毫米厚，對於這樣複雜的腕錶來說是一項卓越的成就。

 內部能力在提高

Dressage L』Heure Masquée同時也標誌着愛馬仕正開始促成生產一體化。2012年，愛馬仕收購了錶盤製造商Natéber SA，2013年又收購了表殼生產商Joseph Erard SA。在過去五年裡，雇員規模已經翻番，從不到150名員工增至320名。在比爾的地下室中，皮革車間處理鱷魚皮、小牛皮、鴕鳥皮和小羊皮。底樓則用於手工縫紉。以生產馬具起家的愛馬仕憑藉皮具生產商身份進軍到制表業，並逐漸地擴張到其它領域。崛起雖然緩慢但腳踏實地，在其它奢侈品企業艷羨的制表行業中樹立起了威信。

「如果算上Vaucher，今天我們的內部生產能力可完成90%以上的組件。」首席執行官Luc Perramond提到，「只有指針需要外包。」最終的目標是建立一個合理的生產機芯以其它元件的製造商，隨之而來的是提高質量。僅在過去五年，愛馬仕腕錶的平均零售價從2000歐元增至4000歐元。總的來說，愛馬仕產品目錄中的機械組件數量與員工數同樣翻了一倍；三分之一的計時器是機械錶。在同樣的時間段內，男士腕錶占愛馬仕產品的比例從20%增長至40%。

但是，觀念不可能在一夜之間改變。此外，由於自身特定的創造性節奏，愛馬仕一直在與其獨特的概念腕錶在公眾心目中和腦海中相對較短的存留期做鬥爭。愛情能保鮮三年，他們這樣說……因此愛馬仕決定每隔固定的一段時間就滿足追逐新鮮感的消費者的欲望，推出擁有強大情緒感染力的產品。

現代化已經提上日程，在新來的成員Natéber SA和Joseph Erard SA那裡尤是如此。這意味着更多的機械化和改造工作流程，確保及時生產而非靠手工藝組織工作。「長期以來，表殼製造一直是制表業的瓶頸。我們試着減少訂單的訂貨至交貨時間，從9個月減到僅一個月。這樣我們就有很大的靈活度：不會再被迫耗盡庫存，而且可以根據需求浮動立刻調節生產。」

 美國的新戰略

正如許多其它品牌的經歷，2014年的需求量也反覆無常。主要原因也許是中國市場在經歷了多年可觀的增長後，開始進行「糾正」，而其中大部分是因為對商務饋贈有了限制。「我們正在尋找新渠道。日本正在復興：安倍經濟學，還有疲弱的日元都給予腕錶消費者極大的信心。去年，我們在日本的銷售增長了30%。我們也在關注東南亞、從新加坡到越南，當然還有歐洲。我們依然是法國的市場主導者，同時法國也是我們最大的市場。意大利市場也在不斷擴大，在瑞士及英國也是如此。」

愛馬仕腕錶母公司與LVMH的公司股權戰已經停止，愛馬仕腕錶也將把注意力投向再增長能力強勁的北美。整體來看，公司表現突出，制表部門計劃充分來利用這次機會。「美國擁有最具活力的電子商務平台。我們網絡在線商店的銷售量可與中等規模的精品專賣店相比。我們已充分利用過中國高速發展的階段，下一站是美國!」為達成這個目標，愛馬仕腕錶將依靠精細調整過後的產品目錄，採用「更女性化、更精確化」的策略，「目錄中還包括一些特別的款式。」

擁有眾多內部資源的愛馬仕並不缺好想法：比如將Cristalleries de Saint-Louis水晶工坊的製作工藝用於每款限定24枚的Arceau Millefiori腕錶的別致錶盤。幽默總在不遠處，Médor腕錶的靈感就來自狗項圈。「Dressage L』Heure Masquée的目標群體是更成熟的消費者，」Philippe Delhotal說，「我們的一些客戶也是收藏家。這裡就有一個難題：如何避免讓收藏者失望，而同時繼續讓我們的長期客戶保持愉悅？我們是一個矛盾結合體!」

來源: Europa Star名表世界2014年10月/11月印刷版