卡地亞形象、風格及傳承總監Pierre Rainero解釋說：“珠寶與文明同時出現，人們的第一反應便是在自然中尋找主題。”“人類總是試圖從動物或植物身上汲取元素用於自身。很早以前，卡地亞就設計了日本風格的手鐲，以柏樹等花卉為主題，並帶有日本文化所特有的自然風格。”
所有主流的珠寶品牌都有從大自然中獲得靈感的珠寶作品，其中不乏現實主義或藝術性的詮釋，但沒有人比寶詩龍（Boucheron）走的更遠。2018年，這家珠寶製造商便使用真的花瓣作為其戒指系列的主要材料，並將其命名為Les Fleurs Éternelles。
寶詩龍（Boucheron）為這個項目成了一個專門的研發實驗室，Claire Boucl解釋道。Pétaliste使花瓣得以永生（點此查看她的照片）我必須從大約一百種不同的花中固定大約一萬瓣花瓣。法國國家科學研究中心(CNRS)的一名研究人員對它們的耐光性進行了測試。我們的花瓣像金箔一樣平整，鬆軟，我們必須把它們粘起來，並用一種漆對它們進行保護，使它們變硬但又不至受損。最終我們的成品美得驚人。
現實主義不需要走的那麼遠，就能意識到我們這個星球的寶藏是多麼的迷人。卡地亞一直將自然視為為其提供靈感的繆斯女神。今年，這家珠寶商推出了一個致敬“beauties of the world”系列的Beautés du Monde，Nouchali項鍊讓人聯想到睡蓮，其中心嵌有一塊10.61克拉的紅寶石，Water Aspis項鍊則像一條蛇，其上鑲嵌着五顆凸圓形藍寶石，總重43.49克拉。
在這些胸針中，一枚大象造型胸針憨態可掬，木蘭木化石和花生木化石打造出獨一無二的黑色外觀，經由卡地亞獨家的Glyptics雕刻工藝，剛好呈現出大象皮膚的光澤肌理。象鼻把玩着一顆粉色藍寶石。以帕萊巴碧璽、藍寶石、沙弗萊石石榴石和鑽石為羽毛的格查爾鳥正在等待一個可以降落的肩膀。毫無疑問，最令人驚嘆的作品莫過於Cymbale項鍊，它讓人想起一隻由鑽石、水晶、紅寶石和縞瑪瑙製成的蟬，透明的翅膀被鑲嵌在多面水晶上。這隻蟬採取了象徵的而非敘事的表現方式，其最終表現為一種既是圖形化的也是一種象徵化的呈現方式。
珠寶商寶格麗從想象的伊甸園中獲取靈感，推出了由140件珠寶組成的“奇蹟花園”高級珠寶系列。這些珠寶作品不是對自然界事物的重建，而是對它們的詮釋。蛇，是該公司的標誌性造型之一，在Serpenti Ocean Treasure系列中蛇的形象占據了重要位置，繾綣纏繞的蛇身守護着一顆令人印象深刻的61.30克拉水滴形斯里蘭卡藍寶石上。
這個系列讓人聯想到瀑布，迷人的花園和花朵，Emerald Venus也能讓人聯想到其他植物。這是一種地中海蕨類植物capelvenere（意大利語意為“維納斯的秀髮”）， 祖母綠珠粒與鑽石環繞一顆重約20克拉的華美八角形切割哥倫比亞祖母綠。
尚美（Chaumet）以69件作品致敬海洋：從輕撫海岸泛起的層層漣漪到海底尋寶，再到停靠港口的巨輪和迴旋奔騰的墨西哥灣流的萬千景象。尚美的珠寶作品從豐富紛呈的視角詮釋海洋的各種美態。在碧波生華（On the Water’s Surface）這款項鍊上，你可以感受到月光下平靜海面上浮動的小小海浪。項鍊採用鉸接的方式，並將鑽石鑲嵌在不同的水平面上，以體現出這種動態的效果。一顆可拆卸的7.18克拉鑽石似乎正在滴落，宛若一顆珍貴的水滴。項鍊的整體線條呈現為大海起伏的層層波浪。
尚美的美人魚之歌（Mermaids』 Song）項鍊，以大溪地珍珠及石灰色碧璽來裝飾現代美人魚，包括一顆23.79克拉枕形切割綠碧璽。該主題包含一整套完整的珠寶作品。
蒂芙尼的2022 Blue Book高級珠寶系列令人回想起20世紀40年代流行的動物和花卉珠寶。在當時，這些溫和而清新的主題珠寶的出現，標誌着與20世紀二三十年代盛行的裝飾藝術風格的明顯決裂。幾何美學由此讓位於想象。
這種在風格上的徹底轉變，除了源於對色彩的需求外，還存在着一個歷史原因：隨着第二次世界大戰的爆發，原材料出現短缺。貴重寶石不再進口，鉑金被軍隊徵用。因此，珠寶商們在合金中加入了銅，便出現了非常溫暖的金色光澤。
新冠疫情、發生在烏克蘭及其他地區的戰爭，以及所宣稱的能源短缺現狀，促使我們推出這一歡快且趣味橫生的復古系列，該系列是對Jean Schlumberger設計的復刻，Jean Schlumberger為蒂芙尼設計了以魚、蚱蜢、海馬、鸚鵡、菠蘿和蜂鳥等為主題的胸針。
“我們還從Louis Comfort Tiffany的畫作及公司檔案中的花卉造型中獲得靈感，我們對這些歷史素材進行了全新的詮釋以呈現給我們當代的客戶，” 蒂芙尼副總裁兼首席寶石學家Victoria Wirth Reynolds說，“像是邀請您前往永恆的春天……”
