在Francesco Trapani領導下，LVMH集團制表和珠寶部門(TAG Heuer豪雅、Hublot宇舶、Zenith真力時、Bulgari寶格麗、Vuitton路易威登、 Chaumet尚美巴黎、Fred法蘭和de Beers)將以增強的火力在今年瑞士巴塞爾鐘錶珠寶展覽會上亮相。這要歸功於豪雅、宇舶、真力時的成功，以及路易威登腕錶不斷增強的實力。
豪雅的標誌性人物－CEO Jean-Christophe Babin將於2013年6月底前往奢侈品巨頭寶格麗任職這一消息讓很多觀察者大吃一驚，要知道他不知疲倦的活力與這個體育品牌的「價值觀」息息相關。而正是領導豪雅取得的斐然成績，讓他被賦予將寶格麗推向與Cartier卡地亞同等水平這一艱巨（和非正式）的任務。
這對LVMH集團的制表和珠寶部門來說也是一大挑戰，因為它希望加強自己在全球珠寶市場的地位。這個市場依然由眾多不同的地方從業者分享，但市場價值卻高達1000億歐元（奢侈錶板塊則為600億歐元－以零售價計算），利潤也很豐厚。
售出25000隻表後（其中包括100隻Colombus之類的高端手錶），真力時在2012年的銷售額達到1億5000萬瑞士法郎。它最近投資2000萬瑞士法郎，對歷史可以追溯到1908年的廠房進行擴建修繕。其主要目標就是把品牌下各個專業整合起來一同辦公，因為現在這些都分散在山上很多小型建築內，十分不便。已鋪設了長達1200公里的電纜，並安裝了精良的油再生系統來給廠房供熱。而且，機械園區已大幅改進，但也保留了很多用於小型特定工作的傳統機器。
用於所有真力時手錶的El Primero和Elite機芯在上述A～Z工廠製造。這裡共有雇員270人，其中200人都是一線工人（這個品牌全球旗下共有300人）。自從2009年以來產量不斷攀升：2013年將生產5萬枚機芯，而2009年產量只有8000枚。這5萬枚機芯分為60種不同口徑，都是集成機芯（無組件）。研究開發、構造、原型製造、工具製造、切削、半成品機芯、鋼切削、機械加工、冷壓、清理、修整、裝飾、斜切、預裝配、工具套件製造、裝配、擒縱機構製造、調節、測試等關鍵操作全都是流線型生產過程的一部分，而這在之前的環境就難以完成。至少有3500種型號和1200萬種元件鎖在公司的檔案櫃裡。
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真力時指揮官系列溫莎年曆專賣店版
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「真力時是一個典型案例，」 熱情洋溢而全神貫注的CEO Jean-Frédéric Dufour解釋道，「真力時曾是瑞士制表業100年的領軍品牌，但後來逐漸失去了真正的身份。全盛時期的真力時每年僅在意大利就售出8萬隻手錶。而當我2009年入職時，我們一年在那裡只賣出了300隻！真力時總共生產了1000萬隻手錶，並創造了650種不同機芯，其中就包括1899年問世的史上第一隻計時碼錶。真力時就像睡美人一樣，需要我們去喚醒它。」
J.-F. Dufour就任後，將主要精力放在兩方面：重新定義產品系列，以及重建制表工坊。他的前任Thierry Nataf的最大優點就是讓真力時重新成為瑞士制表業的領軍品牌之一，但實際運作卻有些操之過急。腕錶的均價已經升到5500歐元。因此，增添了價格為3000歐元左右的入門級檔產品。當然，最終目標還是重現真力時昔日輝煌，成為5000到8000歐元這個價位自製計時碼錶的領軍品牌。這一目標看起來並非不可企及，因為自從2009年以來這個品牌的年銷售增長率高達30%。
隨後採取的戰略就是追本溯源，再次成為真正精密儀表的供應商。與Felix Baumgartner（世界上不靠飛行器輔助在自由落體狀態下突破音障的第一人，記錄高度為39公里）的合作，在Dufour看來「不僅是媒體宣傳的高招，而且與真力時有關的其它第一次十分相配－比如1909年布萊里奧首次飛越英吉利海峽。」
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真力時ACADEMY尊貴系列哥倫布颶風腕錶
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總之，該品牌還有廣闊的發展空間。
主要市場：首先是香港，接着依次是瑞士、德國、中國和美國。但是，為避免市場過於集中而引發高風險，Dufour 在品牌自身知名度已經較高的南美啟動了一項重新開發計劃。
LVMH - increased firepower
來源：Europa Star名表世界2013年4月/5月印刷版
