初露端倪的『微時尚』
現在，讓我們進入會場，到離活動現場更近的地方看看。當我們看到最有實力並最謙虛的品牌時，觀察一下獨立設計師和『手錶零售商』，這些是今年會展最重要的特點。在形形色色甚至相對立的流行時尚極其混雜的大背景下，幾種常用機芯和徵兆開始顯現。因此我們能夠區別『微時尚』，雖然它只局限於幾個手錶品牌，但是雖然如此，依然很有趣，因為它告訴我們時間測量甚至時間『消耗』與我們的文明之間的關係。最能代表這種『時尚』的，而且最有詩意的，是已經家喻戶曉的Hermès愛馬仕Le Temps Suspendu腕錶（請參見本期的評論）。
該款腕錶可以允許戴表者『暫停』時間顯示，然後在需要時再恢復過來。這不是Hermès愛馬仕的運氣好，不是天上掉餡餅。愛馬仕手錶首席執行官Luc Perramond解釋說：「這種近乎蘊含哲理，或者至少有詩意的暫停時間的表示方法，尤其適合Hermès愛馬仕。我們的手錶地盤就是那個『想像中的時間』。這片區域中至關重要的腕錶Le Temps Suspendu是一款源於肯定的手錶；它的構造是日內瓦創新型手錶『實驗室』Agenhor經理Jean-Marc Wiederrecht的創作；『時間是朋友；時間是資源；Hermès愛馬仕擁有全部時間』」。
（在Hermès愛馬仕大戰LVMH的背景下，這種肯定顯得尤為重要。）但是，在今年的BaselWorld上，這款手錶並非這類中唯一的作品。Hublot也推出了一款表『可以根據你的選擇來指示時間的』Hublot MP 02 Key of Time（由前BNB Mathias Butet開發）。該款腕錶提議要麼使時間加速四倍，要麼減慢四分之一，或者當然就是正常運行。但是Hermès愛馬仕提出的解決辦法很簡單，與目標聯繫緊密（要真正的暫停過去時間的測量）。Hublot的Key of Time有一款超級複雜並且超現代的機器般黑色的DLC外表。另外，因為它配備了一個垂直定位的飛返陀飛輪來驅動錶盤四周的秒針，所以不管戴表者選擇什麼樣的速度（加速或減速），都不會影響秒針，它依然走自己的。這樣一來，我們可能會說，它自相矛盾，而且並不是真的允許戴表者’忘記’時間。
另一個管理自己時間的提議來自一個新品牌BorgeauD（請在europastar.com網站上閱讀’The Septagraph by BorgeauD’一文）。 Septagraph腕錶在機械上複製了印度日曆Rahu-Kaal的原理，並且允許戴表者每天保存90分鐘的個人時間。這種’不同’時間的流逝，因為一周中的每一天發生的事都不一樣，是由錶盤中的一個箭頭來表示，它會瞬間變成彩色，之後在每天的90分鐘’至關重要的時間’里慢慢的向後傾斜，在這段期間，戴表者會全力以赴，竭盡所能，排除其他任何煩惱。還有另一種’暫停’社會上約定俗稱的時間的方法。有預感？
在快車道
這三家手錶品牌用他們自己的方式表達了我們這個時代的潛意識，在這個時代里，每個人都害怕前方危險無情的競賽，而自古以來這場競賽威脅的正是人類的生存。但是，當有些人想要逃避這種瞬間的暴行時，其他人（有事甚至是同樣的人）卻追逐時間以便把時間分成十分之一秒，百分之一秒，甚至千分之一秒。
在這個制表業高速公路的’快車道’上，TAG Heuer沖在前面。該品牌已經上路了，它在2011年1月底推出了Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph百分之一秒計時碼錶（馬達轉速50 Hz，每小時360000次節拍，而且機械測量為百分之一秒），現在它有了一台大馬力工具，它的引擎轉速500 Hz，每小時3600000次節拍，足夠測量千分之一秒（憑藉與該速度成比例的計時碼錶動力存儲，這意味著大約兩分零三十秒）。而且以這個速度，想像一下擒縱機構在沒有擺輪的情況下就可以運轉了！
那麼，當你知道了要使人的神經系統調動人的神經和肌肉做一個動作需要0.4到0.6秒以後，你也許會問，那這個從地獄來的機器到底有什麼用處？但是，眾所周知，絕大多數最普通的計時碼錶從來沒有真正用來做短時間內的倒計時，甚至連蒸一個半熟的雞蛋都沒有計過時。
但是，更加嚴肅的是，TAG Heuer的Mikrotimer Flying 1000概念腕錶是名副其實的突破，12項專利正等著它，它開啟了機械計時的新篇章。 TAG Heuer是機械制表業的實驗室，我們回想一下，在去年的Magnetic Pendulum腕錶之後，這是第一款沒有遊絲的機械機芯（依然在測時間段）。
在下一期雜誌中， 我們將在TAG Heuer的科學與工程部的副總裁Guy Semon的陪同下，講述關於這個重要創新的更多的細節。但是，這個完全原創的裝置已經證明了如何把工程，數學，材料，摩擦學，振動計算，還有傳統的制表技術結合起來，並發揮高效和相關性。如果’融合’這個詞還沒有完全被Jean-Claude Biver壟斷的話，我們可以把它叫做未來的’融合’。但是在這個’融合’里，它勾勒出了未來時間測量的藍圖，TAG Heuer的概念手錶正在飛速前進，它已經遙遙領先了。
『概念』表走俏
經濟危機並沒有扼殺人們對’概念表’的需求，實際上恰好相反。研究依然在繼續，而且還延伸到了其他領域，在那些領域裡，我們鋪上了堅實的柏油路—不是所有的路都會到了綠洲戛然而止，因為還有些人會在沙丘里漫步。
飛在沙石上的概念是由Harry Winston 的Denis Giguet為Opus 11設計的。想像一下旋轉木馬，例如，它是由一些茶杯組成。這些杯子被放在一個轉動的平台上，他們在自己的茶托上進行旋轉。然後想像這些東西移植到了腕錶的世界：一個巨大的齒輪支持四個時間衛星系統，然後每個衛星系統支撐著六個可翻轉的palettes組件盤（說的更確切一點就是，三對組件盤），總共有二十四個組件盤。在這些黃銅組件盤上蝕刻的是代表著數字片段的圖形線條。以四乘四規格安排在腕錶的中央，這些組件盤共同構成了不同數目的時間數字。每隔60分鐘，這些數字就會在字面上「爆炸」，然後組件盤就垂直升起，轉動，並在三秒鐘後重組，瞬間翻轉至接下來的小時，在中央就出現了當前的新數字。這種獨特的運動現像是由556個元件組成的機器產生的，橢圓的齒輪能產生垂直的脈衝、螺旋上升或下降、擺動、三角傳動，以及諸如圓錐形附加齒輪這些更多的小元件。這款手錶由一個藍寶石水晶表鏡保護著。儘管我們會覺得這無疑是BaselWorld最驚人和好玩的腕錶，但是我們仍然可能會對添加兩個「臨時展館」來展覽分鐘和平衡感到有些猶豫。為什麼不直接展示時間，那不是更直接嗎？ （有趣的視頻可以在europastar.com看到）
Opus 11是詮釋潮流趨勢中最具代表性的例子。雖然只是體現利基的發展趨勢，但它卻包括一款超具想像力的三維立體積累動能計時的鐘表。這是獨立利基品牌的第二代產品，他們把研究集中在時間的展示上。在他們中間，我們可以看到：Hautlence，最終展示其非凡的HL2.0，具有其自身旋轉的串聯穩壓器機制；Urwerk和它的新UR-110有其反旋轉模塊（關於這兩個品牌，請參閱我們前面的問題ES 2/11）；MB&F和它的蛙眼腕錶站在機械和兩棲類的交叉路口；甚至是Ladoire和它的經過雕飾的Black Widow系列腕錶。
