GMT功能的實用程度有個指標，有些超務實派的表廠除了三針之外無甚複雜功能，而GMT卻是少數他們認為有必要推出的款式，這種功能的實用性由此可見一斑。而GRAND SEIKO是目前市場上少數稱得上「超務實派」的品牌之一，他們家在幾年前推出的Hi-Beat 36,000 GMT曾經夯極一時，當時有款限量版（型號SBGJ005）因為使用了綠面加橘色兩地時間指針的搶眼設計而備受市場歡迎，2017年類似的款式又出了一款新作SBGJ227，同樣擁有綠色面盤和橘色GMT針，但新款的紋路卻有點不同，同時GS去年宣布從SEIKO獨立以後，品牌Logo的變化也出現在這款SBGJ227身上，這次我們就要來看看前後兩代搭載9S86的Hi-Beat 36000 GMT，有什麼異同。
GS的這款36,000轉的GMT款曾在2014年獲得日內瓦高級鐘錶獎的小指針獎，這是SEIKO精工繼2006年電子墨水女表得到最佳電子表（那個時候還有這個獎項）、2010年Spacewalk得到最佳運動表之後三度獲獎，卻是GS本身第一次得獎，而且是饒富意義的小指針獎，稱得上是他們在國際表壇上的又一個里程碑。
過去9S機芯的兩地時間功能只有出在8震動的9S5x、9S6x上（現行的型號是9S66），畢竟GS的款式八成都是三針加日期，在10震動的9S8x上加裝這項功能戰略意義還滿特殊的（儘管技術本身並不複雜）。不過與其討論機芯，這款9S86表款本身更吸引人的反而是外裝的部分。GS在2013年首度復刻44GS，並且開始將這種表殼樣式沿用到非限定的一般款式；一直以來GS的外裝品質都是玩家們所稱道的，不過從44GS開始他們的表殼作工似乎又提升到更高的境界，一方面這一型的表殼從設計階段到實際製造都採用了更高的規格，再者44GS外型上有更大面積的連續平面，像這樣的造型更加考驗、也更能展現表殼從成型到打磨上的功夫。
過去GS的表殼多採用鍛造成型，儘管如此成品卻同樣擁有媲美切削成型的繁複立體感，而且經過鍛造後的鋼材密度更高，拋光後的光澤是單純切削所無法比擬的；新版44GS的表殼在這裡卻同時動用了兩種工序，先經過13次的鍛造，最後再用CNC削掉一層，由此成型的表殼還沒經過打磨就已經具備相當銳利的立體感，這點細看表耳末端的形狀就能知道。
負責幫GS加工表殼的林精器這次在打磨表圈的時候導入了所謂的M6等級打磨，這是SEIKO在六○～七○年代使用的最高等級打磨，相當於瑞士說的Black Polish，乃是以錫板來當研磨材進行拋光，像這樣的製程在GS上已經很久沒用了，成品的水準固然極高，但聽到這樣的故事更強烈的感受是相關職人們的慎重其事。
前面提到的SBGJ005因為使用了綠面加橘色兩地時間指針的搶眼設計而備受市場歡迎。受到舊作的啟發，GRAND SEIKO在2017年又推出了一款帶有類似設計的新品，大致上來看新舊作之間相似度不低，主要差別就是在於面盤的修飾方法。
SBGJ227與2014年版的SBGJ005還有一個很明顯的變化在於，因為2017年GRAND SEIKO宣布從SEIKO旗下獨立而出，所以現行的GRAND SEIKO直接以面盤12點方向的GS Logo取代了過往SEIKO與GS Logo並存的局面；另外一個新舊作的對照之作則是在面盤外緣的24小時刻度，SBGJ227全面換上了銀白色，而前作的24小時刻度則是與GMT指針呼應的橘色。
表款搭載的9S86機芯基礎是以5Hz（36,000轉）高震頻為設定而運作，理論上來說震頻愈高有助於捕捉到愈準確的時間隔，GRAND SEIKO廠方是表示該機芯的每日誤差可以控制在-3到+5秒之間——已經是高過瑞士天文台認證的水準，而考量到高震頻機芯比較大量的動能消耗，9S86機芯具備55小時的動儲空間雖不算頂尖，但搭配自動上煉機制也已經是頗夠用的設定了。
與舊作相同的是，SBGJ227一樣是採用不鏽鋼材質、表徑維持40mm，且具有100米、優於一般腕錶的防水性能。其他面盤上的細節，例如品牌引以為傲的Zaratsu鏡面拋光、藍寶石鏡面加裝的防眩塗層等不需要再一一詳述。如果覺得先前SBGJ005以一款限量作品來說，面盤稍嫌保守了些，那麼SBGJ227的出現應該可以多少彌補這方面的印象分數，而且更令人感到開心的是SBGJ227不只是面盤多了更豐富的視覺層次感，這次他的限量數小幅增加到700隻，新作的美金定價也比當年SBGJ005來的便宜些，換句話說對於有志想要入手這款的消費者來說，機會大門也變得更寬了，這次真的很難再有理由抗拒它了。
SBGJ005／不鏽鋼材質／9S86自動上鏈機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／表徑40mm／限量600隻／參考價：52,000
SBGJ227／不鏽鋼材質／9S86自動上鏈機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間顯示／藍寶石水晶鏡面／表徑40mm／限量700隻／參考價：48,000 RMB
