整合的一年
從巴塞爾世界開幕到SIHH日內瓦國際高級鐘錶展，觀察到的一個現象是首要的：2006會是向實用主義的回歸，『整合』的一年。在2005年的創作繁榮和陀飛輪泛濫之後，在眾多難以維持的諾言或延遲交貨聲明後，不難想像某種程度上人們對回歸現實主義(在產品質量和可靠性，交貨期限，售後服務保證，合理的價格/質量比等方面)的期待。
因此，那些等待激動人心的新產品的記者或尋找前衛款式的表迷們會有些失望或憤怒。可從另一方面看，這樣也許更好，因為開始一項沒有閘門或限制的賽跑，手錶工業將會面臨失去可靠和信任的風險。 無論如何驚喜還是有的，但這些主要以自身確認和成功業績的形式出現。
Seiko精工的出其不意
你大概想不到，一個精彩的例子就是精工。今年，這個日本品牌展示了本季盛會最有趣的產品之一： Credor Spring Drive Sonnerie。這款打鳴表不僅在技術(它結合一個完全無聲的Spring Drive機芯，一個同樣安靜、利用空氣『粘滯性』的獨特調速器，和占據整個後蓋的銅鑼)和審美(機芯構造新穎且做工完美)方面特別值得關注，在文化角度也別有特色。大罄聲音來源之「罄」形金屬片用一種古老的合金製成，它的秘密由製作的傳統匠人捍衛，不僅象佛教廟宇里敲缽那樣響亮，而且報時音頻低、回音久，讓清澈的聲音繞梁三日，餘音不絕。
來自東方的禪意，以及偉大的技術和文化成就，Credor Spring Drive Sonnerie 代表了與瑞士制表商們的選擇有所不同的道路，也顯示著精工向上游市場轉移的嚴肅意向。這款表每年僅製作五隻，定價11萬歐元左右。精工正在一步步進入目前為止被瑞士人獨占的領土。
Greubel Forsey的確認
另一個確認和成功業績的例子可在頂級制表領域的兩個自由電子 —Greubel和Forsey的作品身上看到。這個制表大師的二人組合為兩個不同目的出現在巴塞爾世界上：介紹為Harry Winston 製作的Opus 6，以及展示本公司的Quadruple Differentiel陀飛輪及24 Seconds Inclined 陀飛輪原型作品。
製作Opus６共耗時六個月 —考慮到手錶的複雜程度，以及關注微小細節的構造，這麼短暫的時間是創記錄的。視覺上看起來Opus 6很讓人吃驚，因為構造橫跨三個平面，底層則是誇張的 Double 30° 陀飛輪。純美的三維結構仿佛自行轉動，齒輪車消失在一個兩層板橋的下面，其中一層11點位置是新穎的小秒副錶盤；而另一層2點位置則安置了小時和分鐘顯示兩個同軸盤。完美地融入Ocean 系列的表殼，這款精美的Opus 6 限量一共六隻，在制表業留下了驚人的印象，並顯示了Harry Winston新營銷經理Hamdi Chatti繼續沿著其前任 Max Büsser 開啟的高度創新道路前進的意願。
我們可以肯定，Robert Greubel與Stephen Forsey 的二人組合必將在未來幾年頂級制表的開發歷程中留下深深的烙印。
SIHH上Audemars Piguet愛彼的新擒縱器
既然談到了發明，那就讓我們暫時從巴塞爾世界轉向SIHH，領略一下機芯方面本年度最有希望的發明之一：全新的愛彼直接脈衝擒縱器。受到Robert Robin1791年製作的擒縱器(因為這項發明對震動過於敏感，所以從未被真正採用)的啟發，愛彼的制表師們現在研製出了一個與瑞士槓桿擒縱截然不同的全新擒縱器。目前的間接脈衝幾乎配備所有現在的機芯。在Robin作品的基礎上，他們依靠『安全別針』來防止『棘爪』一切意外的移動，成功地賦予這個新系統一個抗禦碰撞的『絕對』保護。這款新擒縱器把能量直接傳遞平衡擺，而無需通過棘爪中轉，因此形成巨大的優點：無需潤滑；高效率的七天運作存儲 (傳統機芯的擒縱消耗能量達65% ，而新系統僅48%)；優化了穩定性(通過五年多來進行的測試得以驗證)；通過擒縱水平機械擾動的減少取得更精良的計時(每天一秒左右)。
這款新擒縱器將首先用於獨家 Tradition d’Excellence 系列的Cabinet N°5 型號(不久它將會配備在所有的愛彼手錶上)，配以一個線形讀取萬年曆和偏離中心的小秒針。這款非凡的手錶還配有一個雙發條盒和兩個扁平平衡發條，以促進機械精準。
就像在Greubel Forsey的例子提到的，這個款式也有三維的構造，賦予手錶一個既超級現代又非常傳統的不凡外表 (編者按：三維機芯的流行是由Breguet 寶璣的Tradition首創)。
首個三面腕錶
既然我們談到了三維結構和不尋常的擒縱，那麼就來看看另一個重要的發明三面高級複雜表。雖然擁有一個三維立體結構的機芯，但大概也是第一隻以三個表面顯示時間三個空間的手錶：民用時間，恆星時和永久時間。
Jaeger-LeCoultre積家設計的這個Reverso不僅有雙面，而且手錶底部的表框上也有一個1.7毫米的萬年曆。極富創造力的制表師們設計了一個高度複雜的槓桿機械裝置，讓能量可以在生成能量的繞軸機芯和底框裡的超薄日曆機芯之間無形傳遞。每天午夜，自治發條盒積存的能量得到即刻釋放，並通過槓桿作用彈出來搖動第一個 『致動器』，並讓底框中的第二個『致動器』反應。後者然後輕微撥進所有的日曆(回撥日曆，星期日期，月份和月相盈虧盤)顯示。不過，為了讓這個非凡的系統正常運作，手錶的主人 (一共限量75個)必須注意避免在午夜轉動手錶。
這款三面Reverso還配有一個不尋常的「橢圓反向路徑測試器」擒縱裝置。這個深奧的名字究竟意味著什麼？簡而言之，它是海洋天文表常見的那種高度精準棘爪擒縱器的應用，由於對震盪和運動的極度敏感使其到目前為止難以應用於腕錶。
由於對幾何構造和天文表材料的深入研究，積家的工程師和制表師們成功地研製了一個機芯，重訪了擒縱的構造原則，而且沒有缺點。這款技術高超的精品包括：用鈦金製成的分鐘陀飛輪；恆星時；顯示星座位置的黃道十二宮日曆；而且還包括一個時間等式功能。
本質在於改良
這些有趣或引人入勝的發明依然不能讓我們忘記今年基本的制表業務與產品供應和市場的整合有關。最佳例子之一是Patek Philippe百達翡麗如何改良自己的產品。
有限地讓步給大號手錶流行的同時，百達翡麗巧妙地增加了某些代表性型號的尺寸。儘管這些變化通常很微小，卻能造成很大的影響。我們可以看到，著名的Calatrava『Clous de Paris』型號從33.5毫米增加到36毫米，2000年推出的Heure Universelle也從37毫米增加到39.5毫米。幾毫米的擴大讓這些款式找到了新動力。它們可以提供更好的可讀性(比如Heure Universelle上城市名字改進的可見度)，並允許採用新的裝飾風格 (加長的羅馬數字，更飽滿的條紋)。 我們還須提到搭配顏色，材料，表面處理的細節和極其慎重細微的改良，比如Gondolo Serrata珍珠母貝上奢華的條紋。在尊重自我準則和古典主義是品牌的永恆和普遍性基礎的同時，百達翡麗制表好像找到了一種小規模的表達自由。全新的Gondolo Gemma，多棱藍寶石水晶或鑲鑽點綴的條紋珍珠母貝錶盤，以及全景透明藍寶石水晶後蓋。女式表也得到關注，尤其是新版Calatrava 配百達翡麗的第一款超薄機械機芯 (2.5毫米) ，精美的條紋錶盤覆蓋著多層半透明藍色亮漆，加以銀灰色小時刻度來點綴。
它相當低調的傑作是今年統治心態的象徵：改良產品，重溫經典細節，均衡… 和現實主義。
回到根本
這種現實主義，這種回到根本，多個品牌以各自特有的方式和各自的縫隙市場在春季展會上展示著。由於無法一一列舉，但我們將舉出幾個各自不同的例子。 以Ebel玉寶為例。玉寶在新主人Movado 摩凡陀集團的領導下完成並推出了一個名為Brasilia的全新系列。
如果說由於巴西超級模特Gisèle Bündchen的代言，品牌從此轉向魅力世界，Brasilia系列本身則保持了嚴謹和敏感。有著柔和外型的長方形外殼稍有弧度，配以柔軟且觸摸感性的表鏈。這個新系列沒有任何過分或『表面化』的特徵。相反，一切都與某種現代古典主義重新結合，這也是今天主宰趨勢尋求延續和永恆的標誌。正如品牌所表達的，玉寶希望創造一個新的『肖像』。玉寶回歸自我『根基』的努力將在今秋久候的1911 BTR推出時得到進一步的證實。為什麼叫做 『BTR』？它既意味著 『Back To the Roots回到根基』，也代表『Beyond The Roots在根基之上』。
談到標誌
儘管是非常不同類型的例子，但展示著同樣深度的Chopard蕭邦今年適逢兩個周年慶典：Happy Diamonds 快樂鑽石系列30周歲和L.U.C.製造10周年。快樂鑽石看上去實際是一個永恆的概念。三十年來，這些小巧自由移動的鑽石證明了『簡單』設計難以置信的力量。這個系列不斷改進，已經遠遠超越了「花招」的地位，成為一眼就可識別的真正風格。而且，因為人們不會改變一種「贏家」的風格，蕭邦在此基礎上打造了全新的Happy Sport，可愛的Happy Sun，及包括Happy Solitaire戒指在內的數個珠寶款式。
這些「快樂」 系列將由以Eva Herzigova為主打的全新營銷戰役來輔助。根據Caroline Scheufele，超級模特的形象會「典雅，性感，魔力，成熟，神秘， 挑逗，獨家和威望的...」
在男表方面，Karl-Friedrich Scheufele驕傲地強調蕭邦繼續自1988年與Mille Miglia 開始的合作關係，給品牌的運動系列更為肯定的形象。
但是，尤其在L.U.C. 製造(將在九月正式慶祝)成立10周年之際，我們將注意到品牌在注重各種技能和工藝的逐步一體化，對質量的研究，以及面向長期戰略發展的努力。L.U.C.型號無論是超薄和古典的LUC Pinstripe，LUC Strike 一小時打鳴，LUC Regulator，或是LUC陀飛輪Steel Wings，在各個方面都很傑出。機械設計技藝和做工完美；做功質量理想；設計既古典又新穎。偉大的業績和計劃周密的投資與持續開發的成果，這並非零星的營銷或媒體「曝光」的結果–這些日子我們見得太多了–是逐漸加強品牌，而不是跳過真正成功必需步驟的結果。一個值得記住的例子。
一體化的優點
另一個以成為自立製造為目標的逐步一體化的例子是Daniel Roth與Gérald Genta的組合。在Bulgari寶格麗的管理下，這兩個品牌不懈地努力發展來保持品牌各自的準則– Gérald Genta 的絕對繁榮和Daniel Roth的頂級制表古典主義。
但是，受到鄰居Genta的影響，Daniel Roth 似乎正在設計方面解放自己。正如Athys II所展現的，添加了迴轉顯示，還低調地增加了尺寸。這個型號雙橢圓的表殼尺寸增大了(41毫米x 43毫米) ，以便能夠容納50年代最初為懷表設計並改良過的Frédéric Piguet手動上弦機械機芯。錶盤輪圈穿過加長的羅馬數字配以三個指針的小秒顯示，這種出人意料的設計提供了極好的可讀性。完美的做工，高度的清晰，相對合理的價格，白金或玫瑰金(售價約為１萬８千瑞士法郎)的做工，這些都是Daniel Roth 制表的理想展示。帶迴轉日期的陀飛輪和64小時動力存儲，大日期Datomax，curvex Chronomax，帶月相的萬年曆，或帶自製機芯的實用Metropolitan Dual Time，Daniel Roth提供對裝飾，改良，機芯做工，材料和顏色的全新結合的研究。
Bulgari寶格麗：增強實力
至於寶格麗，今年占上風的型號是1977年那款著名的Bulgari-Bulgari，兩個「BULGARI」刻在表圈上，在當時掀起了在手錶上顯著標明品牌商標的趨勢。這個代表性款式也在「整合」。更深的錶盤，41毫米，帶動力存儲顯示或一個雙弧形42毫米外殼配超薄機芯，都給這一經典表款新的活力。
我們還要提及「小型複雜」的出現，例如Assioma系列帶上下午顯示的迴轉小時，萬年曆和GMT。毫無疑問，這些新的調整和改進對於品牌逐步縱向化並非無關。這個過程不僅包括完全由Roth/Genta 開發的機芯的一體化，還有2005年收購的表殼和表鏈製造商Prestige d’Or 及錶盤製造商Cadran Design。今天，寶格麗在Neuchâtel 紐沙特爾裝配所有產品，並承諾增強在機械複雜手錶領域的實力。
Girard-Perregaux芝柏的新動向
A year of 整合, 擴張和產品的改進在芝柏那裡也可看到。由於擁有完全一體化的製造基地，今年這個品牌能夠推出完全迎合基本趨勢的兩個全新自動機芯：對女式機械錶增加的關注，以及另一方面男表尺寸的加大。
在女表方面，全新的GP2700機芯，小巧精緻(19.4毫米外殼直徑，4毫米厚)，讓芝柏得以完善其Cat’s Eye貓眼系列。這個線路變得更成熟，是今天女式機械錶領域最美麗的一些產品。正如品牌的新任宣傳經理Andrea Caputo所說，「我們正在圍繞產品的感情方面努力。」 但這個『感情』一面，絕對不是個簡單的營銷口號，而是能在技術方面創造有趣的設計機會。例如，GP2700 推出的一款新穎設計，不僅給發條盒留出更多空間 (40小時動力存儲)，也給不額外增加組件而顯示小秒提供了三個可能性。對設計師們來說這絕對是一個優點。
同樣的方案可以在GP4500，一個帶56小時動力存儲的13 1/4’’’ calibre身上看到。它完善了芝柏機械機芯的頂級板塊，讓品牌能夠給自己「不斷演變」的產品系列配套。在芝柏今年展出的產品中，最令人難忘的要數「標誌」型號的新發展，現在添加了萬年曆和世界時間。另一個代表性款式是精美的全新44毫米Laureato EVO 3，配以大日期，精確月相盈虧，和動力存儲顯示(46小時)。我們還應指出，芝柏與美洲杯BMW Oracle寶馬甲骨文隊伍之間合作關係的有趣發展，和以蒙特卡洛拉力賽為題的可愛作品。但最引人注目的無疑是三個藍寶石夾板橋下精美的Laureato EVO 3陀飛輪，是芝柏製造在傳統與性能十字路口的代表。
2006年的陀飛輪
既然我們提及陀飛輪話題，那就讓我們談談2006年的陀飛輪吧。我們不只一次提到，在經歷了2005年危險的洪水後，陀飛輪浪潮現在已經退去了。不過，某些產品依然在這股外泄的浪頭上高高漂起，或者是因為技術的大膽，或者是由於不凡的設計。
所以，在陀飛輪和其設計方面，最讓人吃驚的無疑是Corum崑崙表推出的陀飛輪藍寶石2006。這款表真的很「神秘」，因為它完全是…黑色的。想像一個機芯完全電鍍黑色的陀飛輪 – 除了高度拋光的螺絲以外 – 而且還鑲嵌在表殼裡，被深灰色的藍寶石水晶所包圍!
結果是奇特、讓人吃驚和近乎有機的手錶。我們幾乎難以區分黑暗中那隱約模糊的『某種東西』，好像蜷縮在洞穴里的某種邪惡的「野獸」。計劃製作二十五隻這款獨特的陀飛輪，定價19萬9千瑞士法郎。這一點確認了陀飛輪現在已經到達一個不必公開展示出來的階段。
在其它方面，崑崙表加大力度重訪和改進Admiral’s Cup Competition 48 海軍上將48鈦金屬超大腕錶 (更小的旗幟，較少的顏色，更多的材料選擇，例如鈦金或鋼材與玫瑰金混合，或是多面的藍寶石水晶和厚重的橡膠錶帶)。品牌憑藉那些設計包括珍珠母貝上的花朵或美麗巨嘴鳥細密畫等罕見的表款嚴肅地向上游市場移動。
另一款設計和技術都很特殊的陀飛輪，是Piaget伯爵的『相對陀飛輪』。為什麼『相對』？這個名字的來源，是因為這款飛翔陀飛輪的鈦金框(0.2克）懸浮在分針上，並隨之轉動。陀飛輪本身每分鐘轉動一次。當這個箭頭位於分針軸上時，就是『零』秒。但是，由於分針環繞錶盤每小時轉動一周，錶盤上『零』的位置每分鐘變動，因此是…相對的。這種不對稱的平衡給人造成陀飛輪獨立於驅動它的基本裝置的印象，這肯定給伯爵的制表師們增添了很多白髮，因為他們不得不增大分針的尺寸。
在陀飛輪方面，我們還要提及品牌Blu和精美的BLU Majesty 陀飛輪，以及 De Witt Academia Tourbillon Force Constante。
新人才
春季展會最鼓舞人心的現象是，年復一年，在這個完全飽和的市場推出新品牌或新手錶的困難任務並沒有打擊到熱愛制表的年輕人– 也包括那些不怎麼年輕的人們的熱情。
為了確信這一點，你只需參觀一下Franc Vila。在短短兩年裡，這個充滿活力的年輕西班牙制表商，現已在日內瓦落腳，使用自己的資金並幾乎獨立工作來掌握必需的技能，創造了十個新穎的機芯口徑，現在是超過250 個功能和型號組合的一部分。此外，他還創造了一個容納自己機芯口徑的新穎表殼。他有創意地提供出色的材料選擇，將珍珠母貝、碳纖維、鋼材、黃金和橡膠混合來構成許多色彩和裝飾組合，在條紋和陽光花紋之間轉換，創造大膽和柔美的平衡。
他在巴塞爾世界展出的作品之中，我們有幸欣賞到配有教堂鐘聲和陀飛輪，與BNB Concept一起在Dubois-Dépraz 機芯基礎上開發的三問表。欣快的他還宣布將推出一個BNB獨家手動上弦機械機芯。
另一位年輕的狂熱愛好者Michael Vogt和他的品牌Vogard三年來也遵循這一道路，定期豐富他與天才制表師Thomas Prescher一同開發的 「Timezoner」那有趣的機械旅行手錶系列。這是世界首個讓用戶通過旋轉表圈即可容易地調校時區的機械錶，Vogard今年將增添調校和讀取夏令時另一項世界第一。Michael Vogt還為他的顧客「世界公民」們提供其它不同款式：特別的「Times of your life」手錶，24個目的地都雕刻在表圈上，代表著獨特的挑戰；可愛的珠寶手錶「United jewels of the world，」，它的槓桿能阻止錶冠的意外轉動，並以國旗的鑽石圖案裝飾；或是顯示夏令時和晝夜的『Blue City』。
富豪策略
目標明確的年輕品牌Romain Jérôme也在不斷改進和全球化。他的策略是作為一個縫隙品牌。他製作主要面向高爾夫和高爾夫球手的手錶。這個高爾夫主題系列的第一部分Golf Master Time型號，配有能讓佩戴者記憶在高爾夫球場前進，計算每洞的擊球杆數，和匯總每個球手分數的獨家計數器。
這些款式有COSC 認證，能夠承受5000 G的加速，設計細節取自高爾夫物品。這個品牌並非只是花招或為了炫耀自己，而是的確掌握真正制表藝術，還在今年推出了Master大師陀飛輪。在Lajoux-Perret calibre基礎上構造，但包括沒有外露螺釘的陀飛輪板橋和複雜的表殼(13個部件，拋光不同，可按要求鑲嵌寶石)部分完全本廠加工，這個款式展現著品牌基本的特徵。但是，這塊『紳士表』明顯用於綠地附近，而不是在球場上佩戴的。Romain Jérôme也在推出39毫米的女表和一款計時碼錶。2005年後，品牌計劃通過給與零售商地區獨家代理權，在2006年開設25到30個銷售點。
第一個芬蘭機芯
在另一個完全不同的領域，年輕的芬蘭制表商Stepan Sarpaneva也以可比的激情推出了一個有著新穎設計的機械錶系列，向我們展示了「第一個芬蘭機芯。」它究竟怎樣呢？
與兩位研究新技術的專家合作，他研製出了一款測量重力的新型模擬石英機芯。 改動了一個Ronda機芯，增添了探測加速的機電超微傳感器，他們設計了一款中央雙向指針可測量G的手錶。中央指針根據產生的力量運轉一周，但計算最大G加速的顯示由6點位置的小指針來保存。
這些全新功能在運動領域的潛在應用十分眾多。以高爾夫為例，球員可以用G-Force手錶來計算他揮杆的力量，然後還可以去計算一輛汽車的實際速度！這再一次證明，發明創新常常是年輕和獨立制表商努力的結果。
復出：Wyler...
我們注意到幾個儘管不會重新勾畫制表全球藍圖，卻也值得一提的品牌。
意大利集團Binda擁有的前品牌Wyler-Vetta，現在簡縮為Wyler。三四年前的品牌Wyler-Vetta曾經處於『經典的』中檔定位。意外的是，這個定位以及靈感取自50和60年代的機械型號，並未取得公司期待的成功。或許是因為，在那個大眾青睞高檔板塊的時期，這個價格定位過『低』。Binda集團這次重新推出單一名稱Wyler (名字來源是極具發明天才的巴塞爾制表師Paul Wyler，他在20世紀初與意大利企業家Innocente Binda共同創辦了這個品牌)， 不僅向高檔市場移動，而且按照品牌基本原則重新定位。Paul Wyler 1927年發明的Incaflex，實際上是一個能抵擋猛烈震盪並保護平衡擺的革命性的系統。這在1956 年那次把一塊手錶從埃菲爾鐵塔上扔下的著名演示中得到了驗證。今天，Wyler品牌的產品系列也定位在防禦碰撞這同一原則之上：Incaflex平衡擺抵禦橫向震盪，Incabloc系統防止縱向震盪，機芯容納在由四個能抗禦劇烈碰撞的緩衝架所支撐的鈦金容器里。強大的設計有意突出手錶的堅固，並通過橡膠或凱夫拉爾(一種質地牢固重量輕的合成纖維)製作的厚表鏈來進一步強調。
憑藉新的『單一產品』定位和Wlyer手錶希望樹立起的「世界最結實手錶」形象的鮮明性格，這個品牌正在積極向高檔市場轉移，甚至計劃推出一款特別的陀飛輪。這款飛翔陀飛輪擁有能量存儲顯示，第二時區，和『信任指數』，適於密集和日常使用。我們可以說這是第一隻『運動陀飛輪』。今秋的初步分銷階段， Wyler計劃今年製作500隻通過高效的意大利網絡銷售。而長期方面，品牌也在著眼國際市場。
...還有Boss
在另一個完全不同的檔位里，重新推出的還有Boss。過去20年裡，Boss一直在經營手錶，並以平均售價700歐元定位在豪華產品『入門水平』。2004年12月，該品牌被摩凡陀集團收購後，被重新定位為時裝品牌，平均定價250歐元。這也是本行業自願向『下游市場』轉移的一個罕見例子。該品牌重新改進了各個系列，「以時尚和現代的精神與Hugo Boss 及現有流行保持一致，」新任總經理Xavier Gauderlot解釋。每年會在三個市場板塊 – 時裝，運動，時尚女性 – 以共同形象(同樣的錶冠和指針形狀) 推出包括十個家族的三大系列，但60%的款式會從當年保留至下一年。自創的設計傾向於相對經典的嚴肅風格。
2006系列包括有著簡單和純淨設計的基本款式，表殼有方形，矩形，圓形和酒桶形狀；靈感取自紐約克萊斯勒大廈、帶迴轉24小時指針和半條紋錶盤的Art Deco型號；雙時區的男性運動款式，或外型更出色的當代款式；還有一款別具特色的F1表款，為Hugo Boss與McLaren麥克拉倫合作25周年而設計；計時碼錶家族；以及可愛的女表系列『手鐲』表，或是其它配以精緻Milanese表鏈的女表款式。
產品範圍龐大而且結構合理，根據品牌管理層，能讓Boss的年產量從5萬隻增加到「幾十萬」只。在強調產品質量(注重細節，旋進式後蓋，時髦設計)的同時，公司也並不掩飾手錶是「中國製造」的事實。儘管目前還未進入某些關鍵市場，Boss正計劃利用新戰略來逐漸進攻目標市場。
Rodolphe 轉向Franck Muller
另一個復出的現象是Rodolphe。受到許多品牌稱讚的這位設計師 (他曾為Breil，Longines浪琴和Esprit等設計)，到不久前為止還沒能讓自己的品牌在這個日益競爭激烈的市場站穩腳和獲取所需的資金。在歷經重重困難成功開設了30個銷售點後，Rodolphe開始尋找一個合作夥伴。他腦子有著確切的要求：需要一個來自製表界的投資者，而且最好是個自身擁有製造能力的夥伴。「當然也不能忽略人的因素，」他又說。在經過幾次會面，「和數次失望之後，」他選擇了由Vartan Sirmakès 經營的Franck Muller Watchland，這個集團成為Rodolphe品牌51%股份的持有人。
這個聯盟初看上去驚訝，我們在日內瓦附近Watchland舉辦的展會上卻見到了滿足的Rodolphe。他的產品不僅會因為這種努力得到增強，由此打開的商業機會也是作為一個獨立表商所不能奢望的。在產品方面，Franck Muller 集團的「工業實力」讓他能夠在創紀錄的時間內推出一大系列新款和改良的型號。Rodolphe旗艦系列的新生兒Instinct Chrono 180°，重新設計為獨特的翻轉酒桶形，變得更有力，更時尚。兩個機芯：一個有特製日期的自動計時碼錶和一個有小時和分鐘功能的石英機芯，配珍珠母貝或條紋流電錶盤，表殼有鋼材、PVD處理鋼材、玫瑰金或珠寶款式可選，這款手錶宣示了Rodolphe 的新實力。
另外，Instinct 線路里圓形的 Paninaro系列首次以幾種款式呈現： Grande Date Chrono 和女式自動表。這個品牌還推出了其它一些有簡單款式的新系列，例如主要針對美國市場的長方形Miura，Imagine和 Substance等。
在分銷方面，Rodolphe與Franck Muller集團的結合打開了新的地平線。預計在2006年9月進入美國，新加坡，日本和西班牙市場，現在到年底之前還將增開300多個新店面。
