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專題報道


復古風趣談



复古风趣谈

2016年10月7日   English Español 简体中文
作者 Pierre Maillard, Europa Star

過去十年間,復古潮流勃然興起,不僅席捲鍾錶業界,更是蔓延到汽車、時裝、家居、音樂、烹飪、電影,甚至是電競領域,這點可以從geek-vintage.com找到佐證,雖然該網站的命名頗有自相矛盾的意味。

復古風潮所隱含的深意是什麼呢?其表現是什麼?又影響著哪些人?本期《名表世界》專題,以幾款腕表為例,為大家撥開迷霧。腕表的本質是計時器,這正觸及復古風潮的核心:時光飛逝,往日眷戀,以及未來惶惑。

计算指南——詹姆斯•保尔的限量版艺克利墨喷画“Docubyte”
計算指南——詹姆斯•保爾的限量版藝克利墨噴畫「Docubyte」

「復古(Vintage)」一詞出現於20世紀早期,最初是英語詞彙,隨後才延伸到其他語言當中。「Vintage」原指特定年份(至少10年窖齡)的波特酒,以便區別於混合了不同年份的波特酒調配酒。此後,這個詞的使用蔓延到汽車領域,並引申到描述事物不久前的樣子。換句話說,某塊18世紀懷錶並不算復古的,只能說它是古老的,而某款20世紀50-60年代的腕表則會在不久的將來被形容為復古的,而非古老的。

「時尚達人蓄著小鬍子、穿著復古方格襯衫。姑娘們留著劉海,身著20世紀50年代的鉛筆裙,電視劇《廣告狂人》的播出令這款裙子再次受到追捧。一場奇怪的復古熱潮掌控了我們的數字時代,它浸透到日常生活的每件東西:從膠木傢具到不久前模仿膠片機的尖端相機,甚至是我們盤中的蕪菁甘藍!還有乙烯基塑料唱片,有力地抗衡了電子音樂的入侵……」法國《解放報》曾對此一一列舉道,好奇這股復古潮流背後所隱藏的深意。

這個問題有點難以解答。復古潮流在過去十年中達到頂峰,許多社會現象和充斥著焦慮的時代都曾為復古潮流的長盛不衰之勢推波助瀾:對戰後三十年那個一切似乎皆有可能的輝煌時代的緬懷,彼時消費社會經濟騰飛,民風開放,搖滾樂應運而生;現世動蕩而令人生畏,好似一場看不到終點的比賽,對持久性和確定價值的追求彷彿是對現世的一劑解藥;面對日益提高的技術水平和非物質化的日常生活,人們需要負責的消費,渴求真實與樸素……許多社會學家已經對這一現象進行了研究;此外,市場專家也接踵而來,也就是「復古營銷」這一理念的締造者。

《解放報》繼續描述道:「對於企業來說,復古已然成為一種賣點。時尚顧問娜塔莉•羅茲波斯基曾強調過:『消費者聽到復古,就會聯想到傳承、秘訣和質量。’既然如此,品牌利用復古『代碼’來使人聯想到一種真實可靠的感覺,這樣那些擔心產品健康問題和不喜歡全球化生產的消費者就可以打消疑慮。因此,近年來複古包裝席捲超市貨架。這些商品創造了一種錯覺,好像這些東西就是直接從我們祖母的碗櫥里翻出來的一樣,讓人想到簡單、真實、久經考驗的食譜。」該報援引了某個鍾錶匠人的例子,「在復古的巨浪中博弈讓你有機會成為故事的一部分。Bell & Ross就是這樣一個教科書式的範例。

奢華腕表製造商Bell & Ross發布了復古腕表系列,靈感來自20世紀40年代的飛行員所佩戴的腕表,由於品牌創立於1994年,因此上世紀40年代當然無人知曉這個品牌。喚醒對過去傳統的記憶也正是倡導悠遠技藝傳承的製表匠人們的一種手段。」 同樣,這種「復古市場」在製表行業如沐春風。但我們有理由問問,復古潮流與腕表品牌好比雞生蛋蛋生雞的問題,那麼誰是雞蛋誰又是母雞呢?換而言之,到底是復古時尚始於街頭並逐漸延伸到品牌上,還是品牌先嗅到了吹的是哪股風,然後搶先將新款產品打造為「復古風」?毫無疑問,兩者都有。

TAG Heuer——復古風尚先驅?

在製表界,無疑可以將大師級人物約翰•克里斯朵夫•巴賓(Jean-Christophe Babin)所執掌的TAG Heuer視為「葉落歸根」的復古風尚先行者。這並非偶然,2000年他離開十分關注社會變革的消費型企業(Procter & Gamble),徑直被任命為TAG Heuer首席執行官。早在2003年,他重新設計和發布了1969年的Monaco系列,將先進的製表技術與復古質感強烈的「包裝」合二為一。隨後2004年,他再度發布了Carrera系列,其原型是於20世紀80年代銷聲匿跡的1963年表型,Carrera隨後成為該品牌首屈一指的熱賣款。

在2000年代早期,所有媒體似乎都聚焦在「奢華」、「巴洛克」或「風格主義」的腕表上(正如《名表世界》所定義的2003-2004年腕表風格),這些重新打造的款式迅速佔據了腕表界的經典地位。當時的營銷機制強而有力,尤其是布拉德•皮特(Brad Pitt)的演繹,這些當然都與復古有關,但「有效」營銷難道不是要趕在他人之前嗅到下一輪潮流嗎?

無論如何,時隔十余年重新發布復古表型,這在瑞士製表匠人甚至日本精工株式會社(Seiko)之間實屬平常。以Seiko為例,該公司自2013年起就有計劃地重新發布了Historical Collection系列的某些原有型號。去年,Seiko同時展示了四款重新發布的表型,其原型是1967年設計的Grand Seiko 62GS自動表,這一次裝配了該製造商最先進的機械機芯(包括Hi-Beat 36’000和Spring Drive機芯)來重新詮釋這四款新產品。

意外之喜

法國新聞雜誌《觀點報》在2013年秋季時曾提出過這樣的疑問,「當下要投資什麼?如果不投資傳統項目的話,投資收藏家腕表如何?」反映出越來越廣受認可的觀點,這是對製表品牌的極大慰藉。重返復古的時尚通過安心可靠的50年代或70年代產品外表來迎合日益提升的消費者品味,此外還會帶來一系列意外之喜。其中居於首位的當屬媒體曝光率的提高,此外還有普及度評價的大幅飛躍。

腕表商家通過重新發布或複製某款早期表型,可以實實在在地吸引公眾注意力,讓全世界都對他們的產品產生好奇。這樣自然會提升這些表型在二手市場上的排名,同時也能提高媒體曝光度;幫助吹捧造勢的還有專家博客,這些博客的數量近年來呈指數式地增長。 如此看來,復古腕表也成了「避風港」式的投資項目嗎?腕表一旦售出離開商店,其價值(增值稅加上銷售毛利)就會自動貶值三分之一甚至50%。當你知道這一點的時候,你就會合乎情理地覺得投資二手復古腕表的風險遠遠小於投資近期新生產的腕表。

最具說服力的一個例子當屬Rolex旗下聲譽斐然的Milgauss,這是一款1953年的防磁腕表。在2000年代早期,也就是復古時尚出現的時候,這款腕表的排名就一路攀升。《觀點報》曾援引過一個範例(然而例子遠不止這一個),「2011年5月15日在蘇富比拍賣行以6.5萬歐元購得的一款Milgauss 6541腕表,18個月後在另一家拍賣行可以賣到10.8625萬歐元的價格」。

儘管人們已經不再熱衷於集郵,但投資腕表卻與過去的集郵有著異曲同工之妙。和郵票一樣,某款表型最不起眼的特質,例如限量錶盤或腕表中的某些微小細節,或者某些特殊名稱(Rolex的Comex系列)都會讓腕表價格只升不降。

腕表企業意識到並充分利用這種「集郵熱」似的喜好,重新發布時間久遠的表型,以便快速打入復古產品甚至是偽復古產品的良性循環之中。Rolex旁邊有一幅圖片,那就是2014年另一款重新發布的Milgauss,或者說是在展示本年新款腕表Air-King(1945年款)。專家博主們對此不惜筆墨,知名鍾錶雜誌網站Hodinkee提出疑問並作答:「妙處在哪兒呢?那就是錶盤名稱『Air-King’與20世紀50年代的系列同名」,而且有專屬的綠色Rolex名稱標識。所謂的復古之風正是得益於這些微乎其微的細節。而Rolex反覆推出史上經典表型,並根據有限的經典表型推出多種變形,堪稱復古風中的贏家。

再舉一個排名一直飆升的原有表款或者說復古表款例子,那就是拍賣行里無可非議的Patex Phillippe。1976年時,一款全新的Nautilus 3700/1A在當時的售價約為現在的2,300歐元。而同樣的一款腕表,現在則叫做復古款,根據其保存程度,售價可能在2萬-2.5萬歐元,略高於一隻新生產的Nautilus。「Jumbo」Nautilus的生產開始於1976年,並於1990年停產(其女款腕表發佈於1980年,2006年停產,與中等型號的Nautilus和其他輔助表型的停產時間相同)。恰恰在在該系列30周年紀念,即2006年時,Patek Philippe組織了一場盛大的全球發布,Nautilus以精妙的錶殼和錶盤設計,搭載全新的獨家內部自動機芯以及藍寶石水晶錶殼后蓋等,重新登台亮相。這些足以讓Nautilus愛好者們再興奮30年,也會讓古老的Nautilus梅開二度!

深謀遠慮的限量生產、特殊款式、與拍賣行緊密配合、博客影響與日俱增,凡此種種讓復古腕表的排名穩步提升,同時又使得當代的生產受益於其過去光環。因而此舉堪稱一箭雙鵰,品牌認可度讓該品牌復古腕表的排名得利,同時反過來又提高了公眾對該品牌及其當前產品的興趣。

閱讀其他關於復古風的文章:

源自: Europa Star 2016年 六月刊







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