回過頭來看二十世紀初從懷錶轉移到手腕上的計時碼錶，雖然不過近百年的作品，但以現今的眼光來看，也算「復古」了。 猶如懷表的外型、單按把、沒有小時計時的副錶盤，以及搭配脈搏計等功能，似乎是一隻復古計時碼錶必須具備的條件，對吧？ 其實不然。 好比古典音樂自成一種跨世紀的強烈風格，無可取代，早期的計時碼錶同樣也表示了屬於那個年代的獨特樣貌。 我們當然可以從一些功能上的細節判別，卻也可以從外型設計上嗅出其中味道。 畢竟，凡是以最初計時腕錶靈魂創造出來的作品，就是復古，就是經典。
A. Lange & Söhne 朗格 1815 Chronograph
若要說A. Lange & Söhne朗格的腕錶「復古」，不如說是帶着舊時光的元素來到現代。 承襲品牌創辦人費爾迪南多‧阿道夫‧朗格（Ferdinand A. Lange）的卓越制表技術，1815系列腕錶正是體現品牌傳統的最佳代表。 系列名稱源自朗格先生的出生年份，亦代表人類踏入現代社會的開端。 1845年當朗格先生在格拉蘇蒂開創自己的鐘表事業時，由機器取代人力的工業革命才正要開始蓬勃發展。 隨社會行進的腳步加快，講求效率漸漸促使人們產生準時的概念，計時工具也因此扮演重要的角色。 精湛的工藝與制表技術使得品牌特別出眾，創立數十年間贏得了皇室貴族及社會名流的青睞。
回顧朗格懷表的外型設計，1815 Chronograph錶盤井然有序的布局可說是如出一轍。 最具指針性的火車軌道分鐘刻度圍繞在面盤外圈，與藍鋼指針、阿拉伯數字時標以及稍至中心水平線下方的兩個副錶盤共同表現品牌的傳統特色。 在表背藍寶石水晶玻璃後底蓋之下，細膩的機芯完全呈現出德國人一絲不苟的態度和精神。 這隻腕錶具備複雜的飛返計時功能，意即當啟動秒表，可透過4點鐘方向按鈕瞬間完成停止、歸零、重新開始等三個動作。 配備精確的跳分累進器，讓30分鐘計時盤上的指針每計時60秒就準時前進一格。 而當中央計時秒針走動時，可透過火車軌刻度細讀短至1/5秒的精確程度，值得品味。
BALL Watch Trainmaster Cannonball
談到BALL Watch波爾表，難免想起它在美國鐵路發展史上的重大意義。 1891年在火車因誤時而發生相撞意外之後，品牌創辦人Webb C. Ball為鐵路官方標準時計訂下嚴格的規範，除了30秒之內的誤差標準，指針形式、數字時標字形等面盤設計及配置細節也都一律標準化。 承襲傳統的設計理念，經典的阿拉伯數字時標有如十九世紀末的懷表設計，並且在「7」時的字樣設計上結合品牌名稱「BALL & Co.」；錶盤上小秒針及45分鐘計時盤展現了過去的時計風格；一格一格彷佛軌道般的刻度則正巧代表了品牌與鐵道發展的緊密鏈接。
Trainmaster Cannonball為此款腕錶的第二代，雖在外型設計上並沒有多做改變，僅將12點鐘方向的日期窗口由方轉圓，然而機芯的性能上卻有所突破。 新一代腕錶搭載的SP2050自動上鏈機芯，配備專利註冊「遊絲鎖」（SpringLOCK®）抗震系統，使腕錶受撞擊時減低的誤差高達66%。 定時器的調節系統由遊絲與平衡擺輪構成，是直接決定走時準確與否的關鍵，也是腕錶中最脆弱的一個部分。 遊絲鎖的功能即是將遊絲外圍套上一層保護罩，吸收腕錶受到外來撞擊時所產生的能量，避免遊絲變形以及與擺輪之間的鏈接受損。 此外，二代Trainmaster Cannonball以波爾表最為着名的自體發光微型氣燈顯示黑暗中的小時刻度及指針，展現品牌方便讀時的特性。
Bell & Ross 柏萊士 WW1 Chronographe Monopoussoir Heritage
定時器的形式從二十世紀初開始從懷錶轉移到腕錶，當初因為飛行員在駕駛飛機時不方便從口袋掏出時計來讀取時間，因而將表以皮帶扣在手上。 隨第一次世界大戰爆發，「知道時間」的需求大增，能夠在雙手忙碌之餘讀時的腕錶也就漸漸普及。 WW1 Chronographe Monopoussoir Heritage以1920年代飛行員使用的腕錶樣貌作為外型設計，復古的味道一目了然。 由纖細的表耳突顯出渾圓的表殼，在視覺上彷佛懷表一般。 由兩個斗大的阿拉伯數字及簡單線條組成的時標，在清晰的配置下增強了時間的易讀性；小秒針及30分鐘計時副錶盤上以扭索紋裝飾，兩者之間的距離也經過特別的計算，使其稍微分開一些些以便讀取。
整體而言，錶盤除了實用的功能外，看不到一絲多餘的設計。 由於早年飛行員有計算飛行時間的需求，因而腕錶不僅是顯示時間的工具，更是他們出任務時的配備。 當時的計時碼錶多半是單按把的形式，意即透過一顆按鈕，控制計時、停止、歸零等動作。 對於在空中沒有太多閒暇時間的飛行員來說，如此設計既方便、快速又安全。 這隻腕錶不僅擁有復古的外型，更將此項功能重現，在45毫米的大表徑下融入近百年的航空歷史，可謂經典。 搭載便利性十足的自動上鏈機芯，隨日常生活擺動出源源不絕的動力。
Breguet 寶璣 Classique 5287
計時碼錶「chronograph」一詞是結合希臘文中的「chrónos」以及「gráphein」，前者意指「時間」，後者則有「記錄」的意思。 談論寶璣在計時碼錶中的發展，可追溯至1820年寶璣大師發明的「雙秒針表」，又稱「觀測精密時計」，呈現「記錄時間」所代表的意義，亦為品牌現代計時碼錶的先驅。
Classique是寶璣腕錶中的經典系列，設計靈感來自於寶璣大師的原創表款，故說它是最能代表品牌初衷的系列表款並不為過。 Classique 5287正如同系列腕錶的簡潔風格，錶盤上清楚的信息初看單純，細看則可發現它超乎平常的細膩。 諸如主面盤上的巴黎飾釘紋，占據表面的主要部分，十分顯眼；3點鐘方向的30分鐘計時副錶盤以扭索紋從中心向外擴張；別具特色的雙向指針小秒盤則是以圓形大麥飾紋修飾；主、副錶盤的外圈皆有光滑的飾紋環繞，最後在刻度圈上又以跳躍鍬飾紋點綴。 一個面盤，多層修飾。
腕錶時、分針末端鏤空的偏心月形設計，為品牌最具代表性的「寶璣指針」。 時標外設置測速刻度，為計時碼錶的另一項功能。 12點鐘方向品牌名右側附有專屬的獨立編號，搭配隱蔽簽名的巧思，傳承寶璣大師的制表精神。 表背在藍寶石水晶玻璃底蓋下大方顯露533.3手動上鏈機芯的工藝美學，讓分秒走時都得以見證，同時證明品牌在制表工藝上的高規格標準。
Breitling 百年靈 Transocean Chronograph 1915
Breitling百年靈於1915年創造了世界第一隻擁有獨立計時按把的腕錶，也就是將控制計時的按鈕與錶冠分開，為計時碼錶開創新的里程碑。 而這項偉大的發明除了計時功能本身的突破，也為往後翱翔天際的航空領域打開一道嶄新的窗。 就在今年的巴塞爾表展上，百年靈以越洋系列推出了這款1915計時腕錶，紀念當年的先鋒時計。 採用不鏽鋼表殼包覆，米白色面盤，3點鐘與9點鐘方向分別設置30分鐘及小秒盤。 時標以方正的阿拉伯數字字體清楚顯示，雖然以當時的眼光來看，這樣的字體顯然也不怎麼復古，但站在2015年的角度回首，就會有那麼點感覺。 至於錶盤中間的品牌名稱，帶有手寫質感的「Breitling」字樣也以舊時的模樣呈現，明確傳達出早期計時品牌的風格。 儘管它並非百分百的復刻表款，依然獨具一股老舊時光所帶來的味道。
這款復古創作搭載的是百年靈自製的B14手動上鏈機芯，雙層雙導柱輪的機制，使得計時功能得以流暢進行，獲得COSC認證。 腕錶正反面均以藍寶石水晶玻璃鏡面打造，易于欣賞機芯精心修飾過後的美貌；仔細端看，還可看見1915-2015的標示，體現品牌整整一百年來的心血。 巧合的是，由Louis Moinet發明的「世界第一隻計時碼錶」誕生於1816年，據說從1815年開始製作，算一算正好是這款越洋1915計時腕錶推出的前兩百年。 歷史紀錄不謀而合，更增添了腕錶的故事性。
IWC 萬國 Portofino Hand-Wound Monopusher
雖然今年是IWC葡萄牙系列腕錶誕生75周年，品牌在其它系列上仍持續推出新作。 尤其是代表地中海風情、講求低調奢華的波濤菲諾系列，更是在香港鐘錶與奇蹟表展上帶來品牌第一款單按把計時碼錶。
柏濤菲諾向來是IWC最為古典優雅的腕錶系列，透過渾厚圓潤的表殼、簡潔的面盤配置，傳遞悠閒浪漫的漁村情調正是其拿手絕活。 這款手動上鏈單按把計時腕錶的出現，則讓柏濤菲諾系列再添一款雋永時計。 錶盤上可見其別於現代慣用小時計時的設計，僅有60分鐘計時及小秒盤的功能，使得多出來的空間能夠融入動力儲存顯示。 看似簡單，實則表現出許多重要訊息。
然而，這款時計最不顯眼卻又值得關注的焦點在於其計時按把。 就外觀來看，它彷佛暗藏於錶冠之中，僅僅細微的凸出乍看之下難以察覺。 它不但是錶冠的一部分，同時也是掌控計時、停止、歸零功能的關鍵。 比起以2點與4點鐘方向按把來計時的腕錶，單按把計時碼錶更具簡潔、方便的特性，當然也因此更加富有古典氣息。 又在18K白金或玫瑰金表殼的包覆下，無須聲張即已充分顯露其高貴格調。 兩隻定時器均搭載59360手動上鏈機芯，以日內瓦波紋及魚鱗紋修飾，複雜的機械結構可經由藍寶石水晶玻璃後底蓋盡情賞析。 長達8日的動力儲存補足了須時常手動上鏈的不便，卻依舊享有自己動手的樂趣。
Jaeger-LeCoultre 積家 Deep Sea Vintage Chronograph
腕錶的型態與人類的生活環境息息相關，尤其早期的功能即會為了某一種需求特別開發。 作為一種計算天文的工具使用，計時碼錶當然也是。 到了二十世紀之後，對於未知的強烈好奇心驅使人類開始探索，包含深不可測的海洋世界。 Jaeger-LeCoultre積家是讓定時器潛入水中的其中一員，於1959年推出Memovox Deep Sea深海傳奇響鬧腕錶，為品牌首款配備機械鬧鈴的自動上鏈潛水腕錶。 在未搭載計時功能的情形下，響鬧功能便可提醒潛水員何時返回水面。
為向當初的經典時計致敬，積家在極限大師系列中復刻了它的身影，並加上計時碼錶功能，成為這款深海傳奇計時腕錶復刻版。 既然是復刻，外型上自然完全承襲了原先響鬧腕錶的設計；黑色固定表圈上標示着阿拉伯數字時標，3、6、9、12時方向設有橙黃色指針；錶盤以夜光指針與時標重現原款樣式，唯有品牌字樣標誌以及新增的兩個計時副錶盤有所不同。 除此之外，這款復刻時計採用了壓克力玻璃鏡面，將懷舊氛圍營造得非常對味。 縱使距離計時腕錶誕生的年代已有些許歲月，仿古的味道依舊清楚明了，不失特色。 腕錶搭載751G自動機芯，配備可變慣性擺輪，可見品牌對於細節方面的要求；陶瓷滾珠軸承無須上油潤滑即可長久運行；防水深度達100米，鞏固潛水錶出眾、耐用的性能。 小牛皮錶帶花紋交錯並帶有細孔，兼顧佩戴者的品味與舒適感。
Longines 浪琴 Pulsometer Chronopgraph
如果用職業來區分腕錶，軍人戴軍表、珠寶商戴珠寶表、藝術家戴彩繪表、潛水員戴潛水錶、賽車手戴賽車表、航空員戴飛行表、天文學家帶月相表、旅人則戴世界時區腕錶⋯⋯醫護人員又要戴甚麼表？ 當然就是脈搏表！
早期在沒有脈搏計的時候，測量心率的方法非常直接，即用手指按壓手腕脈搏並計算60秒內的跳動次數。 這種陽春的方法必須等到1分鐘過後才能得出結果，也有可能在默數的過程中產生誤差。 因此，結合脈搏計的腕錶就成了一種醫護人員專屬的定時器，其功能甚至比計時碼錶本身更加實用。 而脈搏表的使用方式很簡單，按下計時按鈕時開始計算心跳，直到30下滿即停止計時，對照面盤上脈搏計刻度的數字，便是心率。 由於無須默數至60秒結束，這個「只須計算到30」的方法確實提高了效率，且較不容易計算錯誤。
Longines浪琴表於1920年代推出一款擁有脈搏計的計時碼錶。 原是作為醫療儀器使用，如今品牌以復刻表款重現經典。 白色40毫米的大錶盤使得黑、紅色的時標、刻度、脈搏計及藍鋼寶璣式指針更為清晰；3、9時位置的副錶盤也都展現那個年代應有的樣子；與錶冠合為一體的單按把則是整隻腕錶的亮點。 儘管現在醫院有了更先進的測量儀器，復刻表款卻保有特殊的紀念價值。 記錄人類發展的歷程，以及永恆的時間。
Montblanc 萬寶龍 Meisterstück Heritage Pulsograph
想從Montblanc萬寶龍身上獲知關於鐘錶的歷史故事，可能不比其名聞遐邇的頂級書寫工具來得豐富。 但如果換成知名表廠Minerva就不一樣了。 自2006年被萬寶龍收購，Minerva將這個跨足鐘錶界的品牌推向計時高峰。 儘管萬寶龍完全擁有獨立制表的能力，Minerva的靈魂還是發揮了它的作用。
早在1923年，位於瑞士Villeret的Minerva表廠將自製的Minerva Calibre 13.20機芯加載腕錶之中，為當時最早供應計時碼錶機芯給腕錶使用的制表廠之一。 呼應時代的需求，這款機芯帶來的計時功能被廣泛運用在脈搏的測量上，正巧來年萬寶龍創造了經典的Meisterstück系列鋼筆。 2014年，承襲Minerva Calibre 13.20機芯的靈魂，萬寶龍推出搭載MB M13.21手動上鏈機芯的脈搏偵測儀計時腕錶，結合傳統制表工藝及設計美學。 這款時計以18K玫瑰金表殼包覆，搭配玫瑰金多面切割時標彰顯其高貴。 細看面盤配置可見紅、黑、藍、金等不同顏色共同點綴出計時、測脈搏等多元功能。 中央秒針尖端以紅色作為區別；30分鐘計時盤上的箭形藍鋼指針，代表Minerva表廠的招牌標誌，面盤中心下方有舊錶廠「M」字型的書寫體，機芯上亦有「MINERVA Villeret」字樣，透過藍寶石水晶玻璃後底蓋即可欣賞完美打磨修飾的成果。 這隻腕錶採用導柱輪機制，以單按把掌控計時，由里到外皆展現復古元素。
Panerai 沛納海 Radiomir 1940 Chronograph
其實Minerva在1920年代就是意大利佛羅倫薩制表師的主要供貨商，包含現今最受歡迎的意大利品牌Panerai沛納海。 這款Radiomir 1940 Chronograph搭載的OP XXV手動上鏈機芯，正是以Minerva Calibre 13.22機芯為基底，彷佛承載了老表廠的歷史故事。 在外型的設計上品牌遵循傳統，沿用經典的枕型表殼，並將Radiomir 1940所採用的堅固表耳傳承下去。 計時碼錶的功能使得面盤配置與大多數的沛納海腕錶不同，不像是品牌的老樣子，卻多了幾分復古感。 當然，經典設計之一的三明治面盤不可或缺，內含夜光塗料，在伸手不見五指的暗夜中也能輕易讀時。 儘管現代腕錶多以藍寶石水晶玻璃作為鏡面，Radiomir 1940 Chronograph卻選用Plexiglas®玻璃鏡面。 與品牌當年為意大利皇家海軍製作的原始表款所用的有機玻璃鏡面相似，充分表現屬於早期背景的特色。 正因為品牌與意大利海軍的鏈接，締造了獨特的色彩，加上強烈的風格，讓許多沛納海收藏家深深着迷。
Radiomir 1940 Chronograph共有白金、鉑金及玫瑰金三種貴金屬材質表款，彰顯佩戴者的尊榮高貴；錶盤細節依三款不同顏色的搭配存在些許差異；表背以藍寶石水晶玻璃作為底蓋，在美麗機械結構下，鵝頸式微調裝置、水平離合結構以及導柱輪等裝置清晰可見，再現Minerva風采。
Patek Philippe 百達翡麗 Grand Complications 5959P-001
對於時間的書寫，能夠精確記錄分秒流動的狀態，無論在早期還是現代都不是一項簡單的工藝技術。 更甚的是，計算一段時間不夠，還要再追加一根秒針描述兩段同時進行、又可隨時分開的光陰。 如此複雜的機械結構，表現出來的樣子又好似一位口才流利的說書者，生動感人。 百達翡麗是最有能力展現這種高超技法的品牌之一，也是掌控雙追針計時功能之外，能夠維持穩定質量的頂級鐘錶。 代代相傳的家族企業本身即具備歷史意義，要談復古，當然得談一下百達翡麗。 這隻超複雜功能時計創作於2005年，搭載擁有雙秒追針計時功能的CHR 27-525 PS手動上鏈機芯，僅5.25毫米的厚度，以不亞於問表及陀飛輪複雜程度的機芯規格來說，纖薄無比。 事實上，此枚機芯是品牌目前為止最薄的手動上鏈雙秒追針機芯，振頻每小時21,600次，252個零組件，27顆紅寶石，經由人手拋光、打磨修飾的美學。 當所有零件完成，制表師先將它們組裝成型，試用其運作的流暢度後，再全部拆解，清洗、潤滑然後重新結合成一隻完整的計時作品。
圓潤的鉑金表殼，潔白的面盤，主、副計時盤皆以火車軌道刻度為設計；寶璣式數字時標厚實中夾帶細柔的曲線，整體視覺簡單明了，實則暗藏高難度的計時機制。 運用錶冠內的計時按鈕及2點鐘方向控制分段、追針的按鈕，輕鬆把玩。 雖已有十年歷史，仍是極品。
Vacheron Constantin 江詩丹頓 Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph
如果活到260歲，你會如何慶祝生日？ 這個問題對個人來說當然不存在，但是對於各大鐘表品牌來說確實值得追求。 江詩丹頓是少數達到這個目標且多年來創作從未間斷的品牌。 在如此歡喜的日子，品牌將七款全新Harmony系列表款獻上舞台，包含陀飛輪、兩地時間及計時碼錶功能，各有共同的美學及不同的細節，樣樣精彩。 其中這隻超薄高級複雜時計以5.2毫米的3500機芯，稱霸於追針計時碼錶。
此腕錶雖為自動上鏈機芯，卻能夠透過表背將機芯完整的樣貌收進眼底。 這一切都得歸功於外圍式擺陀，使欣賞機芯之餘無須手動上鏈。 機芯共運用了459個零組件，高標準的修飾無須多說，日內瓦印記亦為品牌長久以來的堅持。 經典的枕形表殼設計則源自品牌1928年的計時碼錶，除將脈搏計改為測速儀，面盤的配置與當時的作品大致相同。 錶冠同時也是啟動、停止、歸零的計時按把，2點鐘方向另有追針功能按鍵；當計時開始雙秒針即同時走動，按下按把可使其一停止運行，直到再次按鈕又瞬間追上正在計時的秒針，故稱追針計時。 用於記錄兩位同時出發、不同時間抵達的競賽者非常合適。 60分鐘計時及小秒盤以扭索紋裝飾，6點鐘方向為動力儲存顯示。 這款腕錶將計時功能發揮得淋漓盡致，不僅是品牌慶祝創立260周年的成果，也是一件向「chronograph，書寫時間」致敬的作品。
