2014制表 / BASELWORLD - 一切,以及其對立面

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6月 2014
穿過巴塞爾展會的長廊, 大小教堂鱗次櫛比。

Baselworld:數英里長的走廊上,上百家展台列隊排開,看上去仿佛是祈禱的場所,每個都供奉着自己的神靈。無論標誌是皇冠、十字架、α還是Ω,大大小小的品牌都希望能夠吸引新的信徒。

對一個想要加入信徒行列的外人來說,逐一詳細了解是決無可能的,即便是與他人分擔任務,正如Europa Star名表雜誌這次所做的。因此這次參觀主觀意見,給偶遇和邂逅保留了充分的機會。

 模式轉變的寫照

Baselworld董事總經理Sylvie Ritter在開幕詞中,明確地聲稱這個國際鐘錶展的宗旨是「真誠地反映過去十年來鐘錶產業所經歷的巨變」。就這些「巨變」而言,兩個現象在過去十年裡匯合併且加速。統治力前所未有般強大的大集團勢不可擋,恰逢(這是偶然嗎?)媒體與制表世界(精心計劃的)熱戀,而且絲毫沒有冷卻的跡象。本次會展記者人數超過4000名,儘管遠不及索契冬奧會的13000名,但幾乎與著名的戛納電影節持平-其2013年官方數據是3907名。

在十年來里,腕錶本身成為眾人膜拜的對象,被賦予了極大的象徵意義和價值。

十年來,腕錶經歷了驚人的演變。從最初外表好看,卻多少屬於一次性的實用型物品,到現在眾人膜拜的對象,被賦予了極大的象徵意義和價值。我們經常聽說「偶像」一詞被用於某些已經取得受人膜拜地位的腕錶。但「膜拜」一詞並不僅適合這一個層面。畢竟,參觀Baselworld及其各個展台(最小的6平米到最大的1625平米)令人嚮往,仿佛眾多小教堂列隊排開;各個神殿,甚至大教堂,各自以不同方式供奉着神靈。

這裡有不斷發展的一神論宗教,比如勞力士。它的神殿是一個無法穿越的陵墓(其「宗教勢力」繼續統治,但就像梵蒂岡一樣,若不採取措施來恢復和重振品牌,將可能失去其影響力。 - -參見本期評論「「帝國反擊戰」」).

與此相反,另一大一神論宗教支柱Patek Philippe百達翡麗已經建造了一個新祭壇,我們受邀跪拜可轉移的完美:一朵白雲懸掛在玻璃立方體的中心。

這兩大一神論宗教(儘管勞力士成功打造了新偶像Tudor帝舵)被鼓勵多元分支和流派的泛神論包圍,他們鼓吹 「純粹制表」,但並不一定信奉正統教義。

Louis-Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH)的展台就在入口處,將旗下品牌列隊排開,從天主教的Bvlgari寶格麗到嚴肅的新教先力,不要忘記魅力十足的Hublot,或是井井有條、不可阻擋的TAG Heuer豪雅。擁有眾多忠貞不渝仰慕者的全球知名品牌Louis Vuitton路易威登,在會場之外的Wildt’sches Haus接待了其會眾。那是一座以絲帶製造商(絲帶在當時就如同現在腕錶一樣流行)命名的18世紀的別墅。

處於展廳地理中心位置的是制表宗教中最泛神論、在全球大名鼎鼎的Swatch斯沃琪集團。斯沃琪倡導多元的信仰,張開雙手歡迎所有會眾-平民、精英以及介於兩者之間的人群-擁抱這個矛盾重重的世界。

在這些巨頭周圍的樓上和角落,眾多小教派試圖出手,成長,或者僅僅是為了生存,來爭取到一些新信徒,從而浴火重生或是東山再起。在Baselworld(也可以稱之為Babelworld)多元複雜的集市上,你可以找到一切,以及對立的一面。但還是讓我們拋開宗教隱喻來看看事實:他們都提供些什麼?

從一年一度的鐘表節歸來的記者們會被問及同樣的問題:有什麼新鮮事?潮流是什麼?

制表業一直是對時代的真實寫照。2014年完全是你所希望的一年,以及恰恰相反的一面。每個人都有收穫,既有執行完危險任務歸來的英雄手腕上佩戴的肌肉男腕錶(這類腕錶的獲獎者是U-Boat和其紀念款腕錶,厚厚的表鏡在出售前故意砸得裂開,有點像那種破洞牛仔褲,反而要比沒有破洞的貴),也有Saxon超純3指針白色錶盤腕錶(其代表當屬Moritz Grossmann,擺輪停止裝置是用其CEO的頭髮製成)。
儘管如此,還是讓我們嘗試去分析一下。…

 鐘錶產業重新找回自律美德

在所有這些充滿矛盾的趨勢當中,有一種「潮流」與眾不同。但它真的算是潮流嗎?亦或僅僅是時代思潮的反應,或者對未來的一種預測?在目睹了次貸危機之前的過剩和2008-2009年的理性回歸後,制表業已經恢復了活力,重振旗鼓,仿佛一切不如意的事都未曾發生過。制表業保持低調一段時間後,又開始放縱起來。簡而言之,「危機」不是那麼簡單(首先是金融危機,這觸發了經濟危機,然後是社會危機,最終成為政治危機);在深層次上,它意味着模式的轉變。

制表業無意之中最後要為過度的膨脹付出代價。在這方面,中國的例子應該最有說服力,儘管它肯定不是唯一。在中國,瑞士表已成為腐敗的象徵,有時甚至是合法的物證。這一次,它已不僅是個警告,而是一場大地震。就像瑞士銀行保密制度一樣,已經無法挽回。

大多數制表商似乎都意識到了這一點,於是,2014年Baselworld最明顯的「趨勢」就是腕錶外形的樸素簡潔和向小尺寸回歸。突然間,制表業重新發現了自律克制之美。但依然從孕育了過剩的驚人創造力中汲取經驗。

在這方面有一個完美的例子:家族企業MELB收購H. Moser & Cie。 Schaffhausen 的經理Edouard Meylan解釋說:「我們希望提供既創新又低調的產品。一切都在於細節。

」演示的新系列Endeavour設計完美,配備雙指針圓形錶盤,小秒針,直徑39毫米,厚度12.5毫米。其設計取材於1920年代的Bauhaus包豪斯風格,採用寬表圈,表殼長而細,小面指針,有玫瑰金、板岩色或銀色錶盤可選,還有旭日效果,曲線平滑,流線形的表殼,半球形玻璃表頂。

H. Moser & Cie Endeavour
H. Moser & Cie Endeavour

它看起來簡約,但效果卻異常合乎比例。細節,細節,細節;跟喧鬧的廣告有着天壤之別。

新款自主研發的HMC 327機芯採用創新技術,前衛時尚。機芯以傳統方式組裝,最小動力存儲為3天,具備停秒功能,還有紅寶石擒縱叉,硅槓桿和硅擒縱輪。我們覺得這款腕錶代表了一種特殊的制表精神,重拾傳統優雅低調的同時,又擁有當今最實用的技術。

這一輪的「新純粹主義」並不一味追求創造新紀錄,而是重新定義低調並重新認識簡約之美,這顯得很前衛。無論如何,它都符合低調的品位,但絕不拒絕成熟。

 超薄手法

負責Breguet寶璣,Blancpain寶珀和Jaquet Droz的Marc Hayek似乎完全贊同這種低調姿態。在他眼中,「很顯然,苗條經典的腕錶回來了。就超薄而言,沒有人再對創記錄感興趣,現在注重的是腕錶的性能和美感。重要的是找到獲得結構和機芯裝飾自由的辦法。從技術上講,你可以精益求精,但過了臨界點之後,不僅腕錶的可靠和性能變得十分關鍵,而且裝飾也更加有局限。」

寶璣R&D總監Nakis Karapatis和技術部門總監Alain Zaugg通過對超薄機芯歷史透徹的研究,都證實了這一說法。

宝玑Classique Tourbillon Quantième Perpétuel 3797
寶璣Classique Tourbillon Quantième Perpétuel 3797
宝玑超薄自动上链Classique陀飞轮
寶璣超薄自動上鏈Classique陀飛輪

畫一個超薄腕錶的時間軸,從「超薄腕錶的第一個創意是在1820年,這要歸功於日內瓦制表匠Jean-François Bautte,他也是Breguet坯機芯的供應商」,到著名的Delirium(厚度為0.98 毫米的 Eterna Museum腕錶採用超薄石英機芯),別忘了還有3.65 毫米厚度的Altiplano Piaget 900P,以及寶璣這些年來設計的各種機芯。兩位研究員總結道,腕錶厚度一旦超過8毫米就不算超薄,而要低於一定的最小尺寸的話,腕錶組裝就會遇到難以逾越的障礙,導致性能不可靠。歷史性的1.2 毫米寶璣1210機芯和2.10 毫米寶璣2100自動上鏈機芯就是因此而中斷生產的。

兩位專家認為「關鍵是找到厚度和規範之間的平衡。」他們提到了502 (2.40 毫米) 和 591 (自動上鏈3.05 毫米)機芯,這兩款從1971年和1980年之後實現常規生產。這種平衡在實踐中意味着什麼?它代表一整套最優化的特徵 - 動力存儲和雙外圈,雙外圈或打開,或裝在球軸承上。如此改善結構也是為了避免重疊,在性能、安全和厚度間追求一種平衡,包括擒縱機構、無雙滾的擺輪、平遊絲和無快慢針的擒縱輪;最後同樣重要的是,加上幾個「美化」的妙招。實際上,與其說是客觀量度,還不如說超薄概念是一種知覺和察覺力。當然,它必須有效。

Marc Hayek堅持認為,「我們必須能不斷生產出具有同樣性能的產品。為了達到這一目標,我們需要高科技。因此,每個零件都要實現計算機化,生產要有規劃。就像我之前所說,我們對創紀錄不感興趣:耐用、兼容、服務和裝飾細節,這樣才能設計超薄腕錶。」當管理年產量達龐大的1000枚陀飛輪的寶璣總監說出這番話時,不做筆記就太傻了。

"持續演變的藝術"

 持續性

Marc Hayek說:「不斷複製同樣的性能。」正如百達翡麗所說:「持續演變的藝術。」換句話說,「就是演變、優化,以及用當代系列重新演繹腕錶的藝術。」這種對優化的關注–勞力士也正在努力 - 並不妨礙一次「產品的驚艷上市」,發布將在今年秋天舉行,來慶祝這個日內瓦製造商成立175周年。

百达翡丽Annual Calendar计时码表Ref. 5960/1A
百達翡麗Annual Calendar計時碼錶Ref. 5960/1A

但是在期待一款絕世腕錶亮相之餘,讓我們抽點時間來看一些具有代表性的優化新型號.就從Annual Calendar Chronograph ref. 5960/1A(A代表acier,法語意為鋼材)開始吧。這是百達翡麗極少數以不鏽鋼表殼搭載複雜功能機芯的表款之一。這個「替代了所有黃金和鉑金型號的腕錶使百達翡麗Annual Calendar Chronograph成為2006年發布以來這個品牌最暢銷的腕錶之一,」有無可辯駁的生動的錶盤:黑色小時刻度,紅色筆觸,對比鮮明的單計數器,以及靈活舒服的表鏈,營造出毫無疑問的運動感。所有這些因素使這款暢銷腕錶成為市面上最低調的頂級不鏽鋼腕錶之一。

百达翡丽Nautilus Travel Time计时码表Ref. 5990/1A
百達翡麗Nautilus Travel Time計時碼錶Ref. 5990/1A

另一主打新品是Nautilus 旅行家計時錶Ref. 5990/1A,同樣採用精鋼材質,我們曾在上期雜誌詳細介紹了這款腕錶(參見Europa Star 名表世界2/2014 BaselWorld特別版)。在這裡,持續性的理念在技術方面 - 通過結合兩個實用的複雜功能–以及設計方面都得到了完美體現。採用獨具特色的舷窗外形和兩個側邊鉸鏈,是這款偶像級腕錶的特色。右鉸鏈可以保護錶冠和計時碼錶的按鈕,而以前只起裝飾作用的左鉸鏈現在經過重新演繹,裝有設置時區加減的按鈕,以一小時為單位前後調校當地時間指針。於是,用戶就可以在顯示當地時間(實心夜光指針)的同時關注原居地時間(鏤空指針顯示)。12時位置的指針式日期盤顯示當地日期,6時位置有60 分鐘累積計時器。其它特點包括新款自動上鏈機芯,星柱輪設計,創新碟形離合器,Gyromax®擺輪,Spiromax®專利遊絲(CH 28-250 C FUS),你就看到了百達翡麗所謂 「持續演變」的完美代表。

 想象力的持續

持續的概念並不局限於技術和設計上的進步:還有其它形式。比如,使想象力得以延續,就像我們在Hermès愛馬仕所看到的。

愛馬仕家族企業成員Guillaume de Seynes現任愛馬仕副CEO,以及愛馬仕制表公司董事長和John Lobb總裁。他一直把腕錶的耐用性作為愛馬仕腕錶領域的原則。愛馬仕做事從來都是實實在在,慢中求進。在最近的3-4年,伴隨着鐘錶產業界內縱向合併的關鍵時期,愛馬仕開始加速發展。Guillaume de Seynes解釋說:「我們的理念是要給制表業帶來不同精神的複雜功能,一些屬於我們自己,別人從未考慮過的:暫停和倒退時間。我們能夠想到這個點子並非巧合,因為這是一種與時間的特殊關係的直譯。作為家族企業,我們的眼光要放長遠 - 畢竟我們現在是第六代 – 我們通過傳遞知識和改良工藝來保證自己的名譽。堅持耐用的理念十分強大,這來源於我們的根基,我們的產品必須實用,堅固,靈活,耐用。愛馬仕產品是一生的伴侶,隨着時間的流逝,會逐漸產生感覺和情感。這種與時間的關係才是我們制表的根本。」

爱马仕Dressage L'Heure Masquée
愛馬仕Dressage L’Heure Masquée

在Time Suspended暫停時間主題下,愛馬仕夢幻般的複雜功能定義了詩意和哲學的格調。新款Dressage L』Heure Masquée就是如此。愛馬仕制表公司創意總監Philippe Delhotal說 :「我們的靈感來自微調顯示。」第一款暫停時間腕錶,我們的想法是按需隱藏或模糊時針顯示,而這裡完全相反:在"常規"模式,只能看見分針,下部出現大寫字母GMT。實際上不是很好讀數。而在需要時,輕壓錶冠上按鈕,時針就會瞬間顯現並運行至正確的位置,而GMT盤也會在瞬間顯示原居地時間。

爱马仕Dressage L'Heure Masquée腕表所用的内部装置
愛馬仕Dressage L’Heure Masquée腕錶所用的內部裝置

另一個主題「Le temps à l』oeuvre」(譯為「精通與時間」)匯集了技工們的獨門絕技。在愛馬仕,「Métiers d』Art」(藝術技巧)這個詞禁用,也許是覺得這個詞太過分,而偏向於使用「精通與時間」。

愛馬仕展示了旗下公司如Cristalleries de Saint-Louis等的各類技藝,繼續在裝飾藝術詩意地創新。

爱马仕Arceau Pocket Millefiori
愛馬仕Arceau Pocket Millefiori
爱马仕Arceau Millefiori (41毫米)
愛馬仕Arceau Millefiori (41毫米)

就以極不尋常的Arceau Millefiori腕錶來說,雖然本期雜誌我們有足夠的空間來詳細描繪這項由水晶製作大師執行的複雜而獨特的技術,但簡而言之,它是由多根極為纖細的水晶和貌似麥芽糖果棒的琺瑯芯柱組成。把它切割到0.6毫米的超薄厚度時,布滿鮮花和星星的花床圖案轉變成了光彩奪目的彩色錶盤。真是一場視覺盛宴。(Europa Star名表世界將在未來一期回歸這一吸引人的技術。)

 脫離戰術

但有時候,是少一些延續,而多一些突破來征服新領域。路易威登進入了我的腦海。L』Escale Worldtime世界時腕錶也許是我們在今年巴塞爾發現的最令人驚奇的腕錶之一。

這款世界時間腕錶不僅代表了與市面上的世界時間腕錶行列的分離,而且擺脫了被「tambour」或鼓形,某種程度極化設計的路易威登風格的統治。自Hamdi Chatti出任路易威登腕錶珠寶部總監以來,他一直都琢磨自己的風格,第一步就是就把顛覆鼓形的地位。

路易威登Escale Worldtime
路易威登Escale Worldtime

今年,路易威登悄悄地偏離了鼓形圖案主題(但並未完全放棄),推出Escale Worldtime世界時腕錶,其色彩斑斕,充滿奇思妙想,:唯一固定不動的部件是指示所選城市的黑色中央三角。兩個獨立旋轉的錶盤分別顯時(24小時制)和顯分。

要改變時區,僅需轉動標有城市的圓環。巧妙、絢麗、好玩,讀時清晰可見。儘管外表叛逆不羈,但是絢麗的靈感來自於路易威登個性化硬箱的歷史,它的硬箱色澤鮮艷,可以自定義各種幾何圖案,如今重新得以演繹。對歷史的另一個獻禮,是表殼讓人聯想到了路易威登硬箱四角的金屬包片,在這裡演變成保護和支持表殼的表耳。

路易威登Emprise Watch
路易威登Emprise Watch

我們在精緻微妙的Emprise 腕錶中同樣發現了用於旅行箱四角金屬包片的設計。這個表款是時尚巴黎的縮影,23 毫米× 23 毫米的正方形表殼,設計完全基於硬箱的結構部件。金屬包片,鎖具,釘飾成為精妙點綴反覆出現,這些元素賦予腕錶強度和活力。 Emprise的錶盤無數字刻度,簡潔明了,由雙斜面玻璃保護,其亞光海綿紋路壓紋表面映射了旅行箱內部起保護作用的襯墊,其上的裝飾線條則令人回想起巴黎經典公寓牆面上中特有的木鑲板,真是完美無瑕,堪稱絕世之作。在我們看來,這是Baselworld最美麗的女式表。

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 色彩舞會和材質芭蕾

讓我們離開路易威登沙龍,來到同屬LVMH旗下的Dior迪奧展廳。這個巴黎的品牌正在舉辦一場大型舞會。我們被帶入一個色彩繽紛世界,奢華的材料和感性的質地都讓人震撼。

迪奥VIII Grand Bal Fil de Soie
迪奧VIII Grand Bal Fil de Soie
迪奥Grand Soir N°27 Origami折纸
迪奧Grand Soir N°27 Origami摺紙

公司的一位代表透露,「我們要把服裝和制表兩個世界結合。」效果令人震撼,好像我們被帶入一間充滿奇珍異寶,令人眼花繚亂的商店。倒置的自動錘上裝飾有珍珠母條紋,或是藍色羽毛。錶盤上用鱷魚皮繡了一個鍍金的D字,代表Dior,錶帶也是鱷魚皮的。牛眼石或虎眼石石英巧妙地與豹紋搭配,引人注目。鎢框架上的絲線渲染了珍珠母。

迪奥Chiffre Rouge Moonphase红数字月相表
迪奧Chiffre Rouge Moonphase紅數字月相表

而迪奧男士則罕見地推出了Chiffre Rouge Moonphase,一款腕錶尺寸為適中的38毫米,搭載Zenith Elite 691機芯,以其極簡抽象風格著稱,但也憑其金屬珍珠母貝錶盤令人拍案叫絕。

 中檔腕錶強勢出擊

可以這麼說,早在年初就顯露端倪的另一大趨勢在Baselworld得到確認,那就是:中檔腕錶回歸!有幾個因素可以證明:價格的普降幾乎影響到所有品牌(Graff 的5千萬美元的彩鑽腕錶令人垂涎三尺,但僅僅是一葉障目);幾個時尚品牌在「瑞士製造」領域的首秀;瑞士品牌在中端領域重振旗鼓。

成立於1904年的豪利時,在1982年前,每年可生產120萬枚腕錶,而且擁有279款自製機芯。

最具代表性的例子當屬Oris豪利時,其理念之一是「在普通價位上增加附加值」。一直以來,豪利時自主研發可以讓老百姓買得起的機械錶,如今有大事宣布。其發言人,副總裁Rolf Studer開門見山地說:「我要指出的是,ETA是在瑞士工業的瓦礫中建起來的,最初只是一個合作項目。之前的手下敗將如今將其當成一家超市來自選購物。」這些話是回應Nick Hayek早些時候的尖銳言辭。Rolf Studer注意到,成立於1904年的豪利時,在1982年前,每年可生產120萬枚腕錶,而且擁有279款自製機芯。而在1982年,ETA的前身ASUAG,受命規範瑞士機芯生產,決定中斷Oris的機芯生產,在此之後,豪利時由其管理層收購。

豪利时Oris 110周年限量版
豪利時Oris 110周年限量版


豪利时Calibre 110
豪利時Calibre 110

因此,豪利時決定在其成立110周年之際推出110機芯,並恢復機芯生產。110機芯是一款手動上鏈機芯,10天動力存儲,非線性動力存儲顯示(專利)。這款機芯由豪利時和Locle的Ecole Technique學院經過10多年努力共同合作完成,實現了全工業化,為Oris系列降低了成本,價位低於5千瑞郎。(Europa Star名表世界將在下期ES 4/14詳細報道豪利時機芯的重生)

與110機芯配套上市的還有豪利時110周年限量版腕錶,有不鏽鋼(5500瑞郎)和18k玫瑰金(14800瑞郎)兩款可選,全都限量發售110枚。

豪利时Artix Pointer Moon
豪利時Artix Pointer Moon

除了這項重大消息外,豪利時還推出了一系列新款腕錶來宣傳其平民化價格哲學,包括:俊俏的WorldTime原創世界時腕錶(3400瑞郎),Artix Pointer Moon月相腕錶,搭載自製機芯以及Chrono Aquis,採用可旋轉陶瓷外圈,氦氣閥(3600瑞郎),最後同樣重要的是新款Big Crown Timer腕錶,搭載Valijoux機芯,售價3300瑞郎。還有誰會提出更多的要求呢?

 MAURICE LACROIX艾美的出擊

瑞士中檔腕錶領域中的又一大品牌艾美也非常自豪地推出了一款全新的自製機芯腕錶ML 230。艾美是第一家與Locle 的Haute Ecole Arc Ingénierie學院合作開發生產全硅擒縱機構的品牌。這款自動上鏈機芯由艾美機芯生產總監Michel Vermot負責完成,包括一整套擒縱部件:擺輪,擺軸,槓桿,擒縱叉軸,擒縱輪和擒縱齒輪,全部為硅材質。

大擺輪的頻率是18,000 vph (2.5 Hz),比一般的節奏緩和,但是特別適合硅這種材料。這款機芯有188個零部件,此乃有意為之,樸素不花哨的同時更加可靠。

當艾美開發設計生產部總監被問到這款機芯能否用於其它鐘錶公司時,他謹慎地的答道「我們正在考慮這個問題」。

艾美Masterpiece Gravity
艾美Masterpiece Gravity
艾美Masterpiece Gravity
艾美Masterpiece Gravity

眼下,該款機芯用於新款Masterpiece Gravity腕錶中(限量發售,其表殼經過拋光緞面處理或煙灰色PVD鍍層,每款各發售250枚),把這款腕錶的特徵淋漓盡致地展現出來。Sandro Reginelli解釋說:「從設計的角度,這枚腕錶向大家傳遞了一個重要信息,那就是:在摸爬滾打38年以後,現在,艾美羽翼已經豐滿,實力雄厚,成為了瑞士高檔手錶產業中一名重要成員,再加上我們前衛的造型,我們對自己的視覺審美非常驕傲,同時該款腕錶讓我們與眾不同。」的確,Masterpiece Gravity是兩個世界碰撞的產物,裝飾有巴黎釘飾的又厚又寬的夾板上方是琺瑯漆的偏心時分盤,與左邊半鏤空的機芯結構形成鮮明對比。這款具有三維立體結構的腕錶讓人聯想到寶璣的Tradition系列,其售價為10500瑞士法郎。

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 中瑞文化衝擊

在巴塞爾展的最後一天,我與Antonio Calce相遇。當時展會的走廊和休息室正散布着一些謠言。一年前被中國海淀集團收購的Corum崑崙表到底發生了什麼?坐擁依波和羅西尼兩大品牌的中國海淀集團聲稱擁有「中國制表業近43%的市場份額」,不僅買下了全球著名的Corum,還有Eterna(主要是看上了其機芯生產實力,最近中國海淀不再參與其成品表活動 - 更多內容請閱讀我們下期ES 4/14文章Eterna及其機芯),接着又成功收購了英國的Dreyfuss 集團。後者主要活躍於英國,但也在全球發展Rotary 和Dreyfuss & Co品牌。中國海淀以4080萬瑞士法郎收購,「以一個中檔產品完成了集團整體的portfolio。」

昆仑表CEO Antonio Calce
崑崙表CEO Antonio Calce

在巴塞爾展閉幕那天,Antonio Calce看起來很真誠。的確是。顯然,當時他還不知道一周以後自己將從Corum首席執行官這個職位被無情地解職,他曾經將這個品牌從死亡的邊緣拯救回來。這是公司第二次起死回生。Antonio Calce承認,中國股東應該認識到「投資回報要以中期計算;制表業的回報不是立竿見影。這是一次文化衝擊。所有人都得去適應。」雖然如此,在巴塞爾最後的幾個小時裡,他依舊充滿自信,盡職盡責。身為股東,只不過是小股東而已,他給自己三年時間來扭轉公司不利的局面。他還說自己現在有一個「安定,長期的合作夥伴」,而且他「從未見過如此穩定的情況。」

他向我展示了奢華的黃銅Bubble系列腕錶(是在私下裡 - 但是現在已經無關緊要了),「非常特殊,專門為全球15家零售商預定。誰會想到這款表最初只是一個低檔產品,曇花一現,還差點拖垮崑崙表...」他私下笑着說。

理想破滅,Antonio Calce如夢初醒。他在讓Corum起死回生時以及對公司重新定位時有多麼激情,現在就有多麼失望。我們希望他多年的付出沒有白費。

 日本策略

現在換一個國家。你好,日本!誰能想到Seiko精工的新聞發布會是BaselWorld 中最有趣和搞笑的?一切多虧了機智風趣、懂多國語言的吉野先生,巧妙地利用自己低矮的身高大展現表演的風采。為了形象地證明Astron GPS Solar衛星定位太陽電能腕錶直徑減少了30%,叫上了一位比他高出一頭的同事,讓觀眾來猜他倆的身高差距。展示腕錶優良的操作性時,他在不同時區間切換,同時還變換各種帽子,從武士頭飾到巴塞爾當地傳統的羽毛帽……

但是嚴肅地講,今年精工的大事件就是發布了Grand Seiko系列腕錶。

Grand Seiko是精工旗下的高端品牌,展現了公司古老的機械制表技藝和大師級的腕錶組裝技術。直到現在,Grand Seiko還只在日本國內發售,並受當地人歡迎。

由於擔心人們懷疑其新建的國際化的雄心,精工把白色精工和黑色Grand Seiko的展廳分別設在不同的建築里:在後者的入口處,有一名雕工大師坐在長凳上工作。

要把Grand Seiko推向國際舞台無疑需要付出極大的努力,鑑於由於日本制表的歷史這自然是計劃之中。展出的系列有明顯的日本印記,一種極致的完美主義形式配合樸實無華的外表,這需要對制表文化如數家珍才行。

精工Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT(正面)
精工Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT(正面)


精工Hi-Beat 36000 GMT (背面)
精工Hi-Beat 36000 GMT (背面)

這批系列中打頭陣的是Hi-Beat 36000 GMT腕錶,搭載新款高精度9S86機芯,平均日差- 5~+3秒,自動上鏈,頻率為36,000 vph,鍍金鈦自動錘,GMT功能,動力存儲55小時。

「最先進的高檔石英腕錶,扭力大,機芯氣密封性好。」

但是,新款Grand Seiko系列還推出了5個新款Self-Dater腕錶,這是1964年上市的一款日曆視窗系列。如今Grand Seiko在原作基礎上配備了兩個頂級機芯,分別是著名的Spring Drive 9R15和瞬間換日9F機芯。精工稱其新款Self-Dater為「最先進的高檔石英腕錶,扭力大,機芯氣密封性好。新系列的價格也與Seiko對其高端Grand Seiko腕錶是完全持平的,均價為6000歐元,Spring Drive白金版均價為31900歐元。

 Casio卡西歐擁抱模擬技術

卡西歐也做出了重要的戰略決定,但是與精工根本不同。作為電子多功能表之王的卡西歐並不打算進軍機械腕錶領域(要是成真的話,那就太有趣了)。卡西歐以數碼技術發家,家喻戶曉,正在不斷的邁向模擬腕錶;模擬技術不僅將保留現在的多功能數碼技術,還能提供手工的節約繪畫技術。
優雅的卡西歐腕錶部經理Hiroshi Nakamura完全同意:「我們售出的模擬腕錶越來越多,不論是G-Shocks系列還是Edifice or Oceanus等其它系列。」

卡西欧Edifice EFR-540BK
卡西歐Edifice EFR-540BK

很明顯,卡西歐正在投資Edifice系列來擴大全球範圍的顧客群,這包括一群通曉產品外觀以性能的腕錶發燒友。電子和模擬技術聯姻的有力證據就是Edifice的EFR-540BK腕錶,這款精確到二十分之一秒的計時碼錶,三維錶盤令讀數一目了然。由於有着超強抗震結構,尤其是採用了聚亞安酯混合膠,因此具備一款經典腕錶的所有潛質。但是卡西歐的目標更高,推出的另一款Edifice藍牙控制的腕錶,能顯示全球300個國家的時間,而且可與智能手機同步。

卡西欧G-Shock Gravity Master
卡西歐G-Shock Gravity Master

但是,眼下卡西歐主打的還是G-Shock Gravity Master腕錶,結合了GPS定位和廣播控制功能,世界一流(參見前幾期Europa Star名表世界2/14)。卡西歐將於9月份全球發售這款超精準的腕錶。競爭將愈演愈烈:屆時,另外兩家日本同行,精工和 Citizen西鐵城也將推出自己的GPS腕錶。

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 人物 – 將公式轉換為鈔票

認識Guy Semon是一件有趣的事。這位TAG Heuer 豪雅的研發部總監很特別。首先,他不是通常意義上的一般「員工」;他是一位科學家、數學家、物理學家兼大學教授。他還當過兵。一位不可思議的巨人,既能一磚一瓦地復原森林中心的一座古堡,也能舉辦一場別開生面的討論會,談論關於他最喜歡的另一個話題:牡丹。

但是今天,是一個雙喜臨門的日子:V4和Guy Semon進入制表業10周年。

Guy Semon 說:「2004年,所有人都告訴時任豪雅首席執行官的Jean-Christophe Babin,V4腕錶不可能上市。這款由皮帶式傳動系統驅動的腕錶,設計由Jean-François Ruchonnet賣給了Jean-Christophe Babin。但直至今日,我們已經售出了400枚V4!」每款V4售價在10萬瑞士法郎左右,這樣的銷售量和價位是高檔制表許多獨立小公司的夢想。

但過程是漫長而艱辛的,Guy Semon把這比喻為打仗,需要有勇氣和決心。他直說:「2004年,當時我只有兩年時間去完成任務。」。到2006年12月,他做到了。第二階段,V4不能只滿足於上市而已,還應有更長久的商業價值。但是真的可以做到嗎?15個月之後,他又做到了。2007年底之前,一直擔任顧問的Guy Semon被正式任命為研發部總負責人,開始管理現已壯大至52人的團隊。下一個目標,是實現工業化。

豪雅V4
豪雅V4

但是V4之外的另一個、甚至更重要的任務出現了:把豪雅推向頂峰-技術創新極強的高檔制表會用與眾不同的答案解決與眾不同的問題。Guy Semon解釋:「是V4和決心讓我們獲得成功,然後才帶來其它東西。」其它東西?他指的是在計時方面豪雅取得的各種成就。這個品牌還推出了兩款具有革命意義的擒縱機構Pendulum和Girder,現在我們還在談論。Guy Semon採用的這些自然科學和數學方法是取得技術成就的關鍵,比如,他帶領實驗室研究人員組成了一支「音樂家」管弦樂隊。而傳統的鐘表匠無論多麼有天賦,也絕對無法想像。

他承認:「我最喜歡做的事情就是把公式轉變成鈔票。」

「豪雅現有各系列腕錶平均價格為3200瑞士法郎。但占有瑞士鐘錶出口比重45%的1萬瑞士法郎以上板塊,豪雅卻沒有份額。我們該怎麼辦?給腕錶鍍金?還是像各大製造商一樣添加傳統的複雜功能?不,既然有V4,我們就要與眾不同,但必須具備同樣的基本元素:質量,精度和設計。」

慶祝V4發布10周年需要一些特別的東西。所以,Guy Semon開始向正統制表發起挑戰。為什麼不用皮帶式傳動系統驅動陀飛輪?「十年前誰能想到這點?我們開創了制表歷史的先河。」

他繼續說道:「我熱愛我的工作,我對皮帶式傳動系統和所有的一切着迷。」
在Baselworld,他首次與LVMH腕錶部門首席執行官Jean-Claude Biver先生見面。後者也是一位能人。這兩個人一見如故,一拍即合。確實,他們有很多共同點。他倆都富有激情,精明、坦率、魅力十足,喜歡名酒、鄉村生活和戶外,當然還有腕錶。

 絕對離合系統

今年中檔腕錶重新調整,價格普降,對高檔獨立腕錶品牌的技術和視覺審美水平產生了很大衝擊。還出現了輕微的經濟衰退;只有那些堅持、專注的人才能留下來繼續競爭。

在這些品牌當中,De Bethune對手錶產業研究透徹,對審美有着極高的品位,所以能夠脫穎而出。手錶產業的古色古香和創新時尚在這裡完美交織。

在進軍計時碼錶領域前(實際上該領域錯綜複雜,跟「高尚」沾不上邊),De Bethune已經把技術和審美問題考慮的很清楚了。

看一下DB28 Maxichrono腕錶就足以明白這是一款優雅的無與倫比的計時碼錶,讀數一目了然。顯時由手工藍鋼工法燒製成黑色的鏤空寶璣式指針完成,指向黑色阿拉伯數字12小時時標。計時碼錶用時以手工藍鋼工法燒製成寶藍色時針和秒針顯時,所指刻度辨識度很高,其靈感來自於航海表。

De Bethune DB28 Maxichrono
De Bethune DB28 Maxichrono

從技術上講,這款計時碼錶真是令人嘆為觀止。腕錶的5個同軸的中央指針需要一種全新的技術,但是還不止這些,因為鐘錶的大部分技術都集中在離合系統上。Denis Flageollet解釋說:「De Bethune 絕對離合系統旨在提高計時碼錶的性能,並修正目前計時碼錶上面常出現的瑕疵與錯誤。絕對離合器系統同時擁有計時碼錶上的兩大傳統離合器設計 - 水平離合器與垂直離合器的大部分優點,但修正了上述傳統離合器的先天性缺陷,因此無論計時碼錶功能是否有在運作中,絕對離合器系統都可以顯着的減少計時碼錶機構的磨損。

在絕對離合器系統的運作模式中,它將原本單一離合器直接連結走時與計時碼錶機構的傳統設計,改成多種離合器來分別連結計時碼錶功能的各種指針,如:

三種不同類型的離合器形成了三個半獨立系統,並由三種導柱輪機構控制,藉此操控不同的計時碼錶積算功能。

De Bethune DB29 Maxichrono陀飞轮
De Bethune DB29 Maxichrono陀飛輪
DB Chronograph Mechanism
DB Chronograph Mechanism
De Bethune DB29 Maxichrono陀飞轮 (背面)
De Bethune DB29 Maxichrono陀飛輪 (背面)

但是除了一些手錶技術和功能,我們確信DB28 Maxichrono腕錶將和他的小夥伴DB29 Maxichrono Tourbillon腕錶(其陀飛輪技術非常複雜,藏在機芯後面,要打開雙層表背才能看到其內部驚人的結構)在計時碼錶歷史上留下他們的足跡。

 他愛我,他不愛我…

對那些鍾愛機械follies的人來說, Christophe Claret絕對不能錯過。他在25年間創造和生產了70種不同機芯,從不停止對各種機械裝置,如報時、鑼的探索,同時還重新研究最複雜的擒縱機構。他1月份在日內瓦剛剛推出了Poker Watch,如今又現身Baselworld,帶來了兩款風格獨特,令人驚嘆的新機芯。

Christophe Claret Margot
Christophe Claret Margot

最引人注目的新品發布莫屬Margot,一款無與倫比的浪漫複雜功能。試想以最隨意的方式從一朵雛菊上採摘花瓣。「他愛我,他不愛我……一個接一個,或是成雙消失,這要看情況。伴隨着柔和的叮噹聲,中心花蕊的12個花瓣魔術一般紛紛在你眼前消失。(理論上存在75種消失情況。)」。類似的,占卜的結果顯示在4點位置。如果答案不幸是「一點也不愛」,那麼按下一個神秘的按鈕,信息就變成了「瘋狂地愛着」。按下另一個按鈕,所有的花瓣會瞬間環繞花蕊重新出現。絕妙!

Christophe Claret Maestoso
Christophe Claret Maestoso

嚴格講,在鐘錶技術層面上,聰明的Claret把其注意力更多的放到了另一款腕錶Maestoso的擒縱輪上。要完善Maestoso的樞軸式天文鐘擒縱機構需要7年的開發,樞軸式天文鐘擒縱機構的歷史可以追溯到航海表,但是其缺點也很明顯 - 或它曾經的缺陷 - 那就是怕震,尤其是側面。震動很容易引發擒縱輪被卡住,而且還有斷裂的危險,同時,震動還能增加擺輪的振幅,導致能量過剩,加速擒縱輪旋轉。

遺憾的是,我們在針對大眾化的文章中無法詳細的解釋Christopher Claret對於機械問題的解決辦法。我們只需要知道,加了兩個不同的系統,其中在遊絲上加了一個抗轉動凸輪,齒輪上裝有推力軸承並連接擺輪。這兩個系統就可以吸收剩餘的能量。(換句話說,也就是一個原創的恆定動力系統。)

(在下期8月底出版的雜誌ES 4/14中,Europa Star將會呈現不同類型的擒縱機構。)

在視覺審美方面,Maestoso的景深將天文鐘擒縱機構及其運轉方式完美的呈現出來,採用路易十四風格的Grand Siècl雕刻柱和查理十世風格的夾板,皇家風範十足。 Christopher Claret擁有一棟別墅(Margot廣告片就是在他裝修過的別墅前拍攝的),而且還是Soleil d』Or工作室的主人,看來他並不只是懂腕錶這一行。

 紀念快照

遺憾的是,我們無法將巴塞爾鐘錶展上看到的所有一一與大家分享。還有很多我們希望介紹的其它制表商、設計公司以及一些好的項目。不過在將來的幾期,我們將繼續報道。畢竟,制表業是以眼光長遠而著稱!

與此同時,我們將在最後留下幾張快照。

瑞士独立制表人学会 AHCI
瑞士獨立制表人學會 AHCI

目睹獨立制表師協會AHCI成員們的激情和探索精神令我們倍感愉悅。在這個雲集世界制表大師的聖殿裡,每位獨立制表師都站在自己的作品前(事實上,他們是整個展會中唯一站着的制表師),在此我遇見了盼望與人分享激情的Vincent Calabrese。他拉着我的胳膊,向我展示他同事的傑出作品,我們走得都快到隔壁L』Epée的展廳了,他催着我欣賞他們為MB&F打造的最新款Starfleet Machine腕錶,熱心腸的他幾乎忘了自己為這個品牌創作的作品。MB&F是瑞士現存的唯一一家高級鐘錶生產商。((請閱讀本期Malcolm Lakin的文章))

Alexander Shorokhoff Miss Avant-Garde
Alexander Shorokhoff Miss Avant-Garde

「外行」Alexander Shorokhoff是一位過去30年在德國工作的俄羅斯設計師,他在結構主義腕錶方面付出的大量心血很了不起。在距離德國本土只有幾公里的巴塞爾展,Zaha Hadid設計的這座展廳讓人驚嘆。他告訴我說不怕嘗試另類的東西;他說自己製作了一些非主流的腕錶,展示了雕刻的才華,他也希望能儘快推出自己的機芯。

制表業肯定能給迷戀其中的人施以緊箍咒。

遇見Michel Jordi也很令人高興。他是瑞士製造的領袖。大約30年前的1986年,他曾派遣一批女孩在Basel Messe(也就是如今的Baselworld)推着放滿了老式腕錶的手推車;她們不厭其煩地說服參展人員,讓他們扔掉這些古董,換上Clip-Watch。三年後,Michel Jordi推出了價格為395瑞士法郎的「Swiss Ethno腕錶」,售出了50萬枚。

Michel Jordi Jordi Swiss Icon
Michel Jordi Jordi Swiss Icon
 Michel Jordi Icon of the World
Michel Jordi Icon of the World

過了這麼多年,他的興趣、活力和迷戀度都絲毫未減。儘管路上有些坎坷,但他還是取得了幾次回歸的成功。他與妻兒一同出席巴塞爾展,妻子是他長期以來的助手。他們全家一起宣布Jordi Swiss Icon系列上市:腕錶就像被阿爾卑斯的泉水洗禮過的鵝卵石一樣,錶盤上裝飾有民間藝術剪紙的傳統圖案,風格各異,從簡單腕錶到自動上鏈計時碼錶。價位定位是能購買的起的奢侈品。在這個系列的上游,我們發現了多功能計時碼錶Icon of the World:雙發條盒,帶鬧鐘功能。10點位置的視窗顯示全球地貌,天際線和標誌性地點。印有天空顏色的錶盤與之遙相呼應,展示着晝夜交替。

制表業真是其樂無窮啊!

來源: Europa Star名表世界2014年6月/7月印刷版

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