Fusée陀飛輪
在同樣情況下，我們也發現一個類似的傑作，但風格完全不同 。從本質上來說，這是一個真正的制表技術作品，一個偉大的成功，那就是Breguet寶磯表的最新款fusée Tradition Tourbillon。在這裡，我們也看到了一個大號的元素：陀飛輪本身就幾乎占據了機芯表面的一半。陀飛輪配以16毫米的旋轉框架，鈦金屬的遊絲儘可能地減輕了陀飛輪的重量。能量的轉換通過一個從雙發條盒連接到扇形結構圓錐輥子的鏈條裝置來實現（我們很快被告知，這一連接是內部製造的），從而保證無論上弦到何種程度都能得到恆定的扭矩。
能力存儲（50小時）與發條盒通過一個樞軸和一個差動齒輪直接連接（因此無需額外的齒輪組）。這隻機芯的各個層面的觀感都絕對吸引人，這都要歸功於相當精美的表圈和圓形收邊的玻璃，才得以展現出美麗的噴沙工藝裝飾下的機械典範。
TRADITION TOURBILLON
陀飛輪的發明者Breguet寶磯， 早在Revolutionary Calendar的第九年的收穫月（十月），即在1801年六七月間就取得這一專利。儘管最近幾年陀飛輪的生產狂熱，Breguet寶磯製作出幾隻傑出的款式。（毫無疑問，陀飛輪熱在今年已經平息了一些，而且，它已經成為一種普通的裝置，以至於任何品牌都可能被問到「但是怎麼你們沒有陀飛輪？」）
除fusée Tradition Tourbillon之外，Breguet寶磯今年還推出一款可愛的Tourbillon Messidor，有著鏤空的機芯和神秘的陀飛輪。事實上，這是一款藍寶石錶盤，通過齒輪組推動陀飛輪，因此產生出如飛翔在虛無中的特殊景觀。
正統的自我慶賀
當Breguet 寶磯(SA)以這樣的方式為Breguet寶磯(Louis-Abraham)慶祝時，Greubel Forsey 以Pièce de l’Invention 1來宣告自己的正統性。這是一款傑出的30度雙陀飛輪，也是第一個「二重唱」式的發明。我們知道Robert Greubel和Stephen Forsey的試驗性開發平台和漸進式的生產，其產品現在已經發展到第四代了（E.W.T代表試驗性手錶技術）。仍處於開發階段的這一發明，採用了遊絲發條和鑽石中的遊絲，並主要圍繞調整機構本身和解決補償的問題。3號發明是一隻傾斜的24秒陀飛輪，處於量產前階段。2號發明是一隻球形四陀飛輪，將在今年晚些時候上市。而1號產品，30度的雙陀飛輪已經生產了80隻。正在推出的新系列數量為11隻帶純金錶盤的手錶，以及一個美麗絕倫的特別版，名為「秘密」—雙陀飛輪是隱蔽看不見的。
「PIèCE DE L』INVENTION 1」
在籌劃兩年之後，最近Richemont 歷峰集團收購了Greubel Forsey百分之20的股份，這將使Greubel Forsey在從獲益於歷峰集團組織結構的同時，獲得更大的創造自由。他們的總結是「擁有獨立的優勢，而沒有缺點」。我們將在後文會再談及。
陀飛輪還是卡羅素？
在陀飛輪這一話題上，讓我們轉到Blancpain寶柏。他們展示了一個已經進行了兩年的項目：carrousel卡羅素。這場行家之間有關Blancpain寶柏推出的陀飛輪的戰鬥，陀飛輪或是卡羅素—幾年前就開始了。我們不想討論這些爭論的細節，因為這需要長篇大論。但我們該說的要點是，對一些人而言，這些並非真正的陀飛輪，因為遊絲不在旋轉框架的中央。在陀飛輪里，旋轉框架的樞軸與擺輪樞軸是同軸的，因此旋轉框架的樞軸是齒輪系的有機組成部分。但在卡羅素里，旋轉框架不同軸，而且是連接在一個單獨的輪子上。當這一傳動裝置斷開，旋轉框架停止旋轉，手錶仍可以繼續工作，陀飛輪則不同，它是不能獨立工作的。
FIFTY FATHOM
為了停止這一爭論，Blancpain寶柏找來了卡羅素的強烈支持者Vincent Calabrese。他認為卡羅素「從技術上超越了其它陀飛輪，」儘管這兩種結構都有同樣的補償功能。Vincent Calabrese 說，「製造一隻卡羅素比製造一隻陀飛輪更難。所需的零件更多，計算更加困難，因為，事實上卡羅素是一種差速機構。」想要真正地區別這兩者，必須要看固定在陀飛輪中的秒輪，（擒縱機構在四周輪動）；而在卡羅素中，秒輪是活動的。（目前僅存的卡羅素之一是Ludwig Oechslin為Ulysse Nardin開發的Freak表）。我們將在明年更多地談到它，屆時Blancpain寶柏將推出自己的卡羅素，一款自動表。毫無疑問，很多專家也會為此大費筆墨。
不僅如此，Blancpain寶柏還推出了Fifty Fathom系列的全新改版。這款誕生於1953年的現代潛水錶當初取得了不可否認的成功。改版提供一個完整的「專業」手錶系列，不僅運動感十足，而且精美優雅。此外還有300米防水功能，防磁特性，結實的旋入式後蓋，布面和橡膠錶帶，可以在水下啟動的回零式計時碼錶。
運動表的貴族化
運動表的「貴族化」是2007年展會的主要趨勢之一。我們理所當然地想到巨頭Rolex勞力士及其新款Yacht-Master II。這款表給人們留下深刻的印象，很快將成為世界遊艇俱樂部的必須品。但我們同時也想到了掃清了道路的一些其它獨立品牌，比如Vogard。四年來，Michael Vogt一直致力於開發優化和發展他的旅行手錶系列。這一系列的特徵之一是通過簡單旋轉表圈就能改變時區，另一個特徵是提供夏令時的二十四時區顯示。今年的新款Supertraveller能夠顯示三十六個城市的時間。由於針對特別對象手錶的需求不斷增加，比如高爾夫球手、導航員，或是今年新推出的顯示全球F1巡迴賽的鈦金和碳合金製成的『Black F1』， Vogard還在準備一系列不同尋常的錶帶，其中的一隻用特殊橡膠雕刻而成。
另一個憑著頑強決心，堅持自己道路的「小」品牌，是設計師Giuliano Mazzuolo和其非常成功的Manometro。展會上展出的是其秒表版本，通過左邊分散式的按鈕和2點位置的錶冠，提供清晰的讀數和人體工程學上的方便使用，這一點是很少人能做到的。很快我們還將看到他的最新創作Contagiri，通過表圈上弦的手錶。
基因的改造
與前些年不同，今年那種白手起家式的重新上市（不要與新品牌的上市相混淆）不太多。我們注意到Concord的180度大轉彎。該品牌將在2008年慶賀100周年誕辰。在Ebel玉寶的 「回歸根本」取得成功之後，（擁有Concord品牌已經30年的）Movado摩凡陀集團已經決定全力支持這一品牌。「品牌傳遞的訊息已經淡化。因為在各個市場上Concord的定位都有所不同，所以沒有統一的企業形象。從整體來看，Concord已經一點點變成一個空殼，」 雄心壯志的Vincent Périard這樣說。他在2006 年被譽為頂尖品牌的「基因專家」（在Audemars Piguet愛彼公司的宣傳部工作後，他還創造了Brand DNA公司。）
C1 CHRONOGRAPH
在不到十個月的時間裡，新團隊已經重新打造了一切：視覺形象識別體系，BaselWorld的展台，包裝，營銷，以及產品本身。宣傳口號總結為：「手錶。重新改造」。在投放了一系列含蓄而容易引起人好奇心的廣告後，C1推出了24個型號。這被認為是重新改造工作的第一步。它涉及了定義工程師們的領域：設計、力量和勇氣。所有這些加起來才能達到「一個高質量的要求」。將C1，這一款由42個零件組成，直徑為44毫米，厚度為16.7毫米的手錶描述為「紀念碑」是一個保守的說法。通過COSC認證的C1秒表是一個傑作，因為使用的軍事術語，它可稱之為制表業的悍馬：其裝配工藝優化了穩定性，吸收了衝擊力。『棱堡』跨過整個表圈，『引人注目』的玻璃有3.3毫米厚，錶針『強健有力』。穿著鋼質、合成材料和硫化橡膠外衣的C1看上去充滿了男性激素，象徵著『時間帶來的衝擊』。
不難想象這塊手錶是要蓋過Big Bang。至於生產，據說2007年的目標是1000隻，將來總數不超過6000隻。分銷系統也將進行整體改造。舊款將在Concord的主要市場上再繼續一陣，之後逐漸停止生產，而代之以新的C1，C2等。位於Bienne比恩的新團隊目前只有一個突擊隊的陣營，但已經有發展為一個營的雄心。
裝飾的回歸
Concord的重大改造，代表著某種類型的手錶已經開始盛行：有力的外表，超大的圖形元素，抗震和採用多種材料等。
但是，另一方面，我們發現了占據了裝飾藝術翻新形式絕大部分的另一種完全不同的趨勢。這種「裝飾藝術的回歸」正在成為制表業越來越明顯的方向。我們在BaselWorld看到一些美麗的代表作，而在日內瓦SIHH上，這一趨勢也得以優雅地再現。
裝飾藝術回歸的方式包括：高度精巧，注重細節，或是外觀更加的引人注目。比如，接管了Bédat的新團隊，並沒有破壞已經做過的工作。相反，他們保持了同樣的靈感和對「裝飾」領域更進一步的發掘，形成一種非常精緻的風格。對顏色的使用變得更精細，寶石鑲嵌也愈發精緻，增加的產品線更廣泛地採用不同的錶帶和材料。
MOONTIME
另一個關於裝飾風的例子完全不同，是由Bunz更特殊的制表。通過Moontime3系列，Bunz已經達到了一個相當成熟的制表境界，所制的手錶與其它任何品牌都不類似。在錶盤上方，珍珠貝母做成的天空有兩個大號數字，下面是金色的球形月亮，在自轉的過程中顯示著月曆的相位，所有這些都固定在鋪滿鑽石的海洋上。毫無疑問，這一作品繼承了這個德國珠寶行業品牌的血統，使其有著獨特的外表，有別於其它傳統瑞士手錶的外觀。同樣，該表沿襲了一條不同的道路，新穎而精美，完全是為了裝飾性的目標設計。中國的企業家新秀似乎特別熱衷於這些新款手錶。
ACADEMIA SILICIUM GRANDE DATE
De Witt走了一條非常不同的道路，但這條路就是對「裝飾性」 、特別是令人驚嘆的新系列的讚美。該系列的錶盤由硅鋼片製成，這些相當精美，易碎而質脆的硅鋼片經過了20多個步驟製成，經過剪裁、上色後再放到由超過47個元件構成的錶盤上。由於內部結構有點類似於隕星，硅鋼片錶盤顯示出獨一無二的熠熠生輝，無論是對表殼結構，還是對De Witt喜愛的顯示方式和複雜功能，都更加豐富了這一本來就非常複雜的品牌的手錶。
